12 וולט אחרי הנעה ZJ 96

[MichB]

שלום לכולם,
התחדשתי במאוורר חשמלי חדש במקום הפאן קלאץ'.
מחפש עצה לגבי לאיזה כבל הכי כדאי להתחבר:
החיבור הוא לממסר , מחפש כבל שיתן 12 וולט אחרי הנעה של רכב.

תודה מראש

[boaz avrahami]

זה צריך להיות מחושב לפי ההספק של המאוורר.
לא פחות חשוב זה להתאים את הריליי ואת טמפרטורת הפתיחה/סגירה של המאווררים.

מנסיון שלי, קשה לסמוך על המערכת הזו ואתה כל הזמן תהיה עם עין על הטמפרטורה.
לי הריליי קרס ותפסתי את זה ממש ברגע האחרון ואז העפתי את החשמלי ושמתי חזרה פאן קלאץ׳.

היתרון של החשמלי הוא רק במהירות זחילה.
מעל זה הספיקה שלו נמוכה מאשר של המכני.

אם כבר אז הכי נכון זה רדיאטור גיר מקיט גרירה ומאוורר קטן - 8/10 אינץ דוחף שמותקן לפני הרדיאטור ועוזר לו.

אם התקינו לך קולר גיר לפני המעבה מזגן אז זו גם סיבה לחסימת אוויר והתחממות. כדאי לבטל.

[MichB]

תודה בועז,
אני מחפש 12 וולט לחיבור של ריליי ולא מתח למאוור עצמו.

קניתי את החיה הזו: Flex-a-lite 180 Black Magic X-treme 15" Reversible Electric Fan
אם אתה זוכר המצב אצלי עם המאוורר הנוכחי הוא בעייתי , גם מבחינת חיבורים וגם מבחינת כונס, החדש אמור לטפל. הוא מגיע הכול כלול (ריליי, תרמוסטט ובורר מצבים )

אני כנראה בסופש מפרק את הקדימה של האוטו ואראה מה הולך שם כי אכן יש שם אקסטרות...

המאוורר הנוכחי לא נותן עבודה - בנסיעה הרכב ב 100 (תקין) ובעמידה הוא מטפס ל 110 ונשאר שם , כול זה בלי המזגן .

[סולי]

אם תרצה בקר שליטה משתנה. מ0 ל100אחוז עפ חיישן טמפ.. יש לי חדש בקופסא של derale.


https://derale.com/product-footer/el...r/16796-detail

Sent from my SM-G781B using Tapatalk

[boaz avrahami]

אם אתה מתכוון לזרם הגבוה של הריליי אז זה למעשה למאוורר עצמו וזה צריך להתאים להספק של המאוורר ועוד תוספת שולי ביטחון

[איל מ]

להבנתי, הוא שואל מאיפה כדאי לקחת פיקוד לריליי אחרי סוויץ'.
לצערי אינני מכיר את האינדיאני כדי לענות לו איפה הפיוז aux, או sw

[MichB]

להבנתי, הוא שואל מאיפה כדאי לקחת פיקוד לריליי אחרי סוויץ'.
לצערי אינני מכיר את האינדיאני כדי לענות לו איפה הפיוז aux, או sw

אכן תודה איל !

[boaz avrahami]

הפיקוד מגיע דרך הבקר או החישן טמפרטורה והכול, גם הפיקוד וגם החוטי עומס מתחברים למצבר ישרירות אחרי פיוז.
אל תיגע בצמות של האוטו עד כמה שזה ניתן.

[PW]

(אני עם בועז. לא צריך לגעת בצמה).

הצטייד בנורת ביקורת או רב מודד.
אתר את קופסת הפיוזים הראשית.
מצא מעגל 'גיבור' (20-30 אמפר) שמקבל מתח רק אחרי סוויץ'
חבר אליו כזה: (או דומה בהתאם לפיוזים אצלך באוטו)

שים בחלק העליון פיוז 5-10 אמפר ולך לריליי עם חוט גיבור דרך צינור שרשורי להגנה, תפוס היטב באזיקונים.
זהו. פשוט.

[MichB]

(אני עם בועז. לא צריך לגעת בצמה).

הצטייד בנורת ביקורת או רב מודד.
אתר את קופסת הפיוזים הראשית.
מצא מעגל 'גיבור' (20-30 אמפר) שמקבל מתח רק אחרי סוויץ'
חבר אליו כזה: (או דומה בהתאם לפיוזים אצלך באוטו)

שים בחלק העליון פיוז 5-10 אמפר ולך לריליי עם חוט גיבור דרך צינור שרשורי להגנה, תפוס היטב באזיקונים.
זהו. פשוט.

מעולה תודה רבה !!!
כנראה ההתקנה תחכה עד שאחד כזה יגיע !

למי שמחפש אחד כזה שמו בעברית צחה Fuse-TAP Add ON Dual Circuit Adapter AUTO CAR Terminal + 5 AMP Fuse

[שחר גרינברג]

אמורים להיות לי כמה כאילו ספייר
מוזמן לבוא לקחת
(אני מאזור אשדוד)


Sent from my iPhone using Tapatalk

[nitzan]

שאלה קטנה למה אתה עושה את כל השינוי הזה? פאן קלאץ תקין ומערכת קירור תקינה ושימוש בנוזל קירור איכותי לא צריכה להיות לך שום בעיה,הרשת מלאה בדיונים על נושא חום המנוע בzj, מנסיון אישי שלי מה שעזר להוריד את חום תא המנוע היה הרמה של מכסה המנוע בחלק האחרי שלו מה שמאפשר לאויר החם לצאת יותר טוב, נוסע בימים הכי חמים בלי שום בעיה פשוט לא מסתכל על מד החום הכל בראש הרכב עובד חם זו לא בעיה שתגיע125 אז יש לך בעיה.

[boaz avrahami]

אז ככה…
המאוורר בכל רכב פועל גם בעת הוצאת המפתח ולכן לא צריך לגעת בחשמל הרכב.
פיטז גיבור כנראה של 60 אמפר.
כבלים שיכולים להעביר קצת מעבר לכך וחיבור ישיר למצבר של כל המעגל.

הפיוז והחוט ש P הציג הם הרבה הרבה מתחת להספק של המערכת. אולי טובים למעגל הפיקוד אבל ממילא מאחר והוא ממותג על ידי חישן או בקר אז אפשר לחבר הכול לאותו חיבור מאחורי אותו פיוז.

גם אני אומר ( מנסיון) שלא צריך מאוורר חשמלי במקום המכני.
תשיג כונס או תבנה מפח.

[סולי]

מתעלק שוב,
הבקר שהצעתי כבר כולל את כל החיווט והסופיות.. פיוז.. הבקר מחליף את הריליי...
היתרון שלא שהוא מתניע ב"רכות" את המאוורר ומעלה את המהירות עפ הטמפ ללא עומס מיותר למערכת החשמל.. בלאי מיותר למאוורר ורעש נילווה.

יכול להיות שלך חדש באריזה (+2 חיישני טמפ, חיצוני וטבול) ב70% מערכו של חדש.

Sent from my SM-G781B using Tapatalk

[MichB]

@שחר תודה רבה על ההצעה - אתה קצת רחוק , אני מפרדס חנה.

@סולי תודה על ההצעה, המאוורר אמור להגיע הכול כלול (פיקוד, בורר מצבים וכיוון של המהירות) כרגע לא רואה צורך.

@ניצן (וגם בועז) - הרכב שלי הגיע כבר עם מאוורר חשמלי וכונס מת , בשיחה עם המוסכניק , ההמלצה שלו הייתה - נראה שהמאוור כבר הרבה זמן מותקן על הרכב, לא ידוע לנו למה החליפו ועדיף להישאר כמו שזה כי זה עובד ולא לחזור לפאן קלאץ'.אופי הנסיעה בשטח הוא זחילה איטית ועליות + דיונות כשאני עם חברים , אז גם זה שיקול (קטן) המאוורר החדש נפל עליי מהשמיים (חינם) אז אמרתי למה לא להשתדרג על הדרך כי הטמפ' נהיית גבוהה ביחס לכאשר רכשתי את הרכב.
אני מקווה שאצליח להרכיב טוב ונכון ולחיות ללא הפתעות (עם עין על הטמפ' ...).

@בועז - תסביר בבקשה עוד פעם לאט (לא ציני) את ההגיון לגבי החיבור כי אני לא מבין.
מה שיש לי בראש זה במצב הבא:
המאוורר על מצב ידני (עובד קבוע ) , עצרתי ללילה, שכחתי לכבות מצב ידני, אם הוא לא מחובר למקור מתח שמתנתק כאשר אני מכבה את הרכב הסוללה תתרוקן = פחות טוב
כנ"ל כאשר אני בא להניע , המאוורר עובד ומעמיס על המערכת לפני שהאלטרנטור מתחיל לעבוד = פחות טוב .

לפי יצרן המאוורר הוא מושך 18 אמפר בעבודה וצריך לשבת על פיוז של 40 אמפר , שזה לא משהו משוגע.

תודה ומנוע קר לכולם

[MichB]

עדכון לכול המעוניינים ולמען חיפושים עתידיים:
רכב: ZJ 96 , 5.2L , V8
מאוורר: Flex-a-lite 180 Black Magic X-treme 15" Reversible Electric Fan

ההרכבה הייתה יחסית פשוטה, העניין הכי בעייתי היה רתימת החלק התחתון של המאוור למרכב, יש דרישה של היצרן של 50% דחיסה של האטם כיסוי מאוורר לרדיאטור.
התכן הסופי מאוד דומה לתפיסה של כיסוי המאוורר מקורי:
בתחתית תא מנוע ממל ליד הרדיאטור יש 2 חורים, קדחתי בכישוי המאוורר ושמתי 2 ברגים ארוכים (12 ס"מ נראה לי) והם פשוט נכנסים לחורים ולמעשה נותנים את המומנטא הדרוש להצמדה כאשר מחברים את החלק העליון.
החלק העליון מתחבר ל2 הברגים המחזיקים את כיסוי מאורר המקורי בעזרת המתאמים שמגיעים עם הערכה.

סקיצה של הברגים ומיקומם היחסי

מבחינת התאימות שלו, הוא מכסה יותר מ 90% משטח הרטיאטור איך ממש לא את כולו.

כול חיווטי החשמל והכבלים הדרושים כולל הפיוז הגיעו עם הערכה.
לאחר שבדקתי את כול הפיוזים ה"קטנים" בתא מנוע, היחיד שקיבל מתח אחריי סוויץ היה פיוז 18 - לא היה לי צורך בפיצול כי הוא היה מפוצל מראש בצורה מקצועית (הייתה תקלה שקשורה לבעלים קדומים ובעצת בועז הגעתי לבעל מקצוע טוב)


מבחינת חיווט הסיפור היה פשוט - המאורר הגיע עם בקר משלו:
פלוס חובר ישרות למצבר דרך פיוז, מינוס חובר למינוס, הפיקוד למאוורר הגיע מפיוז 18.
למאוורר יש טרמוסטט שהוכנס לדרך צלעות רדיאוטור ליד צינור כניסת מי קירור חמים מהמנוע, והפיקוד על מאורר בעזרת בורר, מצב ידני (עובד כול עוד הסויץ מסובב - מאפשר איזשהו קירור לאחר נסיעה) והפעלה אוטומטית ע"י הטרמוסטט.

מבחינת הביצועים - עוד לא יצא לי לעשות נסיעות ממש מאתגרות, איך בנסיעה רגילה ועמידה הרכב נשאר עכשיו מתחת ל100 מעלות קבוע.


תודה לכלל העוזרים עם הטיפים.

[raanan]

עדיף לחבר דרך פיוז למצבר (לא אחרי סוויץ).
כמו מה שמתכננים יצרני הרכב.
למה, ככה שומרים על הרדיאטור.
או שמכבים מנוע רק לאחר שהמאוורר כבה
(אבל אז אתה צריך גם להוסיף חיווי בתא הנוסעים).

רענן

[boaz avrahami]

תתחדש. אני מאמין שאתה תעיף את המאוורר הזה מהר.

הפיקוד של המאוורר מגיע מפיוז שהוא אחרי סוויץ׳ למיטב הבנתי.
המשמעות שבעת כיבוי הסוויץ המאוורר חדל לעבוד וזה לא לגיטימי.
המאוורר ממשיך לקרר את הרדיאטור גם אם כיבית את הרכבֶ ועד הגעה לטמפרטורה הנכונה.
אחרת הלחץ והחום ימשיך לעלות לזמן מה ועלול להיכנס לאזור מסוכן!

כיוון הבקר:
פה יש המון עניין וזה לא פשוט.
באיזה טמפרטורה אתה פותח וסוגר כל אחת משתי המהירויות?
מה טמפרטורת הטרמוסטט שלך (90?) מפני שזה מגדיר את טמפרטורת המינימום.

כמה יעבוד המאוורר שלך בלי לרוקן את המצבר ( המנוע הזה לא קל לקירור).
מה הסטיה של הקריאת טמפרטורה שלך לעומת הטמפרטורה הנכונה ששעון החום של הרכב רואה?
בעיקרון עדיף חיישן טבול.
המקורי שמגיע ב 5.9 נמצא על מתאם יעודי ( יש לקנות כאלו)ֶ שיושב על הצינור קרוב לכניסה לרדיאטור.
הנקודה הנכונה לפי דעת המומחים (ואותה אימצתי) היא על הצינור של הביפס שהולך לרדיאטור חימום של הקבינה באזור הראש מנוע בצד הנוסע.

המבחן האמיתי שלך יהיה במהירות של כ 30-40 קמש עם מזגן ביום עם טמםרטורה של מעל 32 מעלות.
אם שם תצליח בשלב ראשון לשמור על טמםרטורה תקינה שבה גם המזגן יהיה יעיל ובלי שהמאוורר עובד על מהירות גבוהה מאה אחוז מהזמן ( הוא עללול לטגן את החוטים או ימות בעצמו) אז הצליח לך.

הפחד הכי גדול זה שבגלל המאמץ והחום המערכת תקרוס בלי שתשים לב.
לשמחתך הראשי מנוע מברזל וזה טיפה פחות מסוכן מאשר באלומיניום שיש ב WJ והאדום הוא ב 120.
חשוב שתלמד ותהיה מוכן למקרה חרום כזה.
אסור להפסיק את זרימת המים כי החום יעלה וירתח ויהיה נזק…

בקיצור, מחזיק לך אצבעות גם ברגליים.

[MichB]

לגבי הפיקוד - אני חושב שאני מתחיל להבין למה אתם מתכוונים.
אשמח לערתכם להבין את מחזור הרכב ללא שינויים (כפי שיצא מהמפעל) - כאשר יש רק את הפאן-קלאץ',הרכב נוסע בטמפרטורה , הטרמוסטט נפתח והמאורר מתחיל להזרים אוויר, לפי הבנתי (ופה תקנו אותי) כאשר אני מכבה את הרכב:

• משאבת מים מפסיקה לעבוד כי היא מכנית והמנוע מכובה
• פאן-קלאץ מפסיק להסתובב כי גם הוא מכני
• יש קירור פאסיבי של הרדיאטור איך לא מעבר לזה

זאת הייתה הבנתי כאשר חיווטתי ועשיתי מה שעישתי - כמו כן כך גם מציע המדריך של התקנת המאוורר

הצעות שלכם אומרות למעשה: כאשר המאוורר הוא על מצב טרמוסטט, אין סיבה לא לתת לו להמשיך להסתובב עד שהמטפ' יורדת לדרגה הרצויה, מתוך הנחה שהוא לא ירוקן את המצבר (עדיין את המצב הידני כדי להעביר דרך סוויץ לדעתי , כי אם שכחת אכלת אותה), הסטאפ הזה נשמע לי טוב - אחווט מחדש בשבוע הבא.

@בועז - בגלל הפחדים שלי כיוונתי את הפעלת הטרמוסטט לטמפ' הכי נמוכה שלו - זה גורם לו להתחיל לעבוד די הרבה, גם לא היה לי מד טמפרטורה אז את הבדיקה עשיתי עם מימ חמים של תמי 4 (טבלתי את הטרמוסטט לוודא שהוא עובד, לדעתי הטמפורה שם משהוא כמו 95 מעלות). לא חיברתי אותו לשינוי מהירות ברגע שיש מזגן גם כי לא כול כך אהבתי את המפצל 3 כיוונים וגם כי המזגן לא עובד לי טוב אז אני לא מדליק אותו.
תודה רבה על ההצעה של המתאם לטרמוסטט טבול - נשמע לי מעולה, אקנה לי כזה.

אעדכן ככול שיהיו למידות - מקווה לא כואבות מדי (כי באמת אפילו מחזיקים לי אצבעות ברגליים )

[boaz avrahami]

תקרא את השרשור הזה.
יש שם מידע ובעיקר טמפרטורת העבודה של המאוורר כפי שגיפ תכננו עם מנוע ה 5.9

https://www.jeepolog.com/forums/arch...p/t-75248.html

אתה כותב שהיצרן רושם שהקיט מתוכנן להמשיך לעבוד אחרי הכיבוי וזה נכון אבל חיבור הפיקוד שלך נכבה ברגע שאתה סוגר סוויץ מפני שהמתח שלו דולק רק בסוויץ פתוח. נכון שהמנוע ישר על המצבר אבל הפיקוד לא.
במילים אחרות הגוף בסדר, הראש דפוק…

כשמכבים את האוטו עם פאן קלאץ הכול מפסיק לעבוד אבל לרוב הקירור יותר יעיל ולכן לא יקרה הרבה אבל אם תכבה על סף רתיחה המערכת תמשיך לרתיחה ותבעבע. לכן נותנים למנוע להירגע מעט ואז מכבים.

בעיקרון המטרה היא שהמנוע יעבוד בטווח טמפרטורותכמה שיותר יציב.
הסירקולציה נפתחת על ידי הטרמוסטט ב 90.
ורצוי שהטווח יהיה בין 90 או מעשית 95 ל 105.
ברגע שעובר מעל המזגן פחות אפקטיבי וזה מורגש בקבינה מיד.

מבחינת ביטחון למנוע האדום רחוק, ב 120.
בתנאי שהמערכת תקינה ועם הנוזל קירור הנכון.

עבודה קרה מדי המנוע אוכל יותר דלק.
חם מדי לא נעים בקבינה עד מסוכן למנוע וסביבתו.

אגב, המאוורר צריך להידלק ישר כשמדליקים מזגן. זה קורה?
יש חוט שמפעיל את ההקלאץ׳ מדחס. אפשר לקחת ממנו פיקוד למצב מזגן.

על רגל אחת