צפייה בגרסה מלאה : בניית בית DIY - אפשרי?
אני מקווה שבשנים הקרובות אני אתחיל בנייה של בית.
לאחר שקראתי את רוב מה שמצאתי על התחום באתר (ולא מעט מהרשת בכלליות) והתייעצות עם אנשים שונים,
התחלתי להשתעשע במחשבה של לבנות את הבית לבד.
(לא רק להיות הקבלן של הפרויקט. ביצוע עצמי של חלקים נרחבים, לראייתי, בעבודה באופן עצמאי).
מספר תשובות לשאלות שאני מאמין שיעלו:
זמן הבנייה לא מהווה מבחינתי מגבלה (בגדר הסביר - עד 3-4 שנות עבודה לפרויקט מתחילתו) ולא משפיע תקציבית.
זמן פנוי לטובת העבודה יתבסס על חופשות / סופי שבוע / והיעדרות מרוכזת ל-1-3 חודשים מהעבודה כל שנה.
תקציב, התקציב לפרויקט מוגבל, והמטרה במהלך של בנייה עצמית לחסוך עלויות.
ניסיון, אין לי הרבה, בניתי עד היום כ-60 מ"ר בנייה קלה כולל תפסנות, יציקות בטון, קירות חיצוניים פנלים, חשמל, אינסטלציה, גבס, אלומיניום ופרקט. לא יודע (ולא רוצה לדעת) ריצוף, קרמיקה וכו'.
שיטת הבנייה עדין לא ידועה מבחינתי כל כיוון אפשרי החל מבנייה קונבנציונלית של בטון ובלוקים, דרך שלד פלדה כבדה ועד קירות מבלות של קש ובוץ.
אשמח לשמוע דעות, ראיונות, עצות וכל מידע שימושי שיוכל לעזור.
תודה,
עירא
קישורים לשרשורים בנושאים קשורים:
בנייה קלה - מי יכול לעזור (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/49597-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A7%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%A8)
בניית בית מעץ כבית קבע (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/67314-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A5-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A2)
קורס בנה ביתך של מכללת בילדינג - חוות דעת (http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/29740-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A0%D7% 92-%D7%99%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA/page2)
עידו לוריה
20-12-14, 22:02
עירא גם אני חשבתי על זה בדיוק די מושלם למה שאתה מתאר , לא התעצלתי ובדקתי את הנושא לעומק כולל בנייה קלה וכו' , בניה חלקית עצמאית למשל של חלונות דלתות וכו' המסקנה בסוף התהליך היתה " לך תיצר כסף ותן לבעלי מקצוע לעשות את העבודה זה יצא זול יותר " כן ניהלתי את מהלך הבנייה .
עם מסיבה של חסכון אתה מכוון אז זה לא , עם הסיבה זה רצון לבנות לבד אז לך על זה .
מה גם ששלד מחויב בנייה ע"י קבלן רשום .
עידו
לפי דעתי לא הגיוני מהמון סיבות
בכל מקרה תיבדוק כמה זמן יש לך מזמן האישור לסוף הפרויקט, אני קיבלתי אישור שאני חייב להתחיל את העבודה לא יאוחר משנה מקבלת האישור והסיום של הפרויקט חייב להיות לא יאוחר משלש שנים מקבלת האישור
עירא ,
זה בדיוק הזמן לתת קפיצה לכרם מהר"ל ,
יש שם בחור טוב בשם עמיעד לפידות , שבנה את הבית שלו שם לבד , ועוד בצורה ירוקה , בית חסכוני באנרגיה.
מעולה בשביל לקבל רעיונות , הבחור אפילו מעביר קורסים בנושא.
http://www.eretzcarmel.org/courses/green-building
אולי אפילו שווה לך לקחת את הקורס שהוא מעביר בכסף....
גילוי נאות : אני מכיר אותו מכרם מהר"ל , בחור משכמו ומעלה .
http://www.eretzcarmel.org/courses/green-building
אולי אפילו שווה לך לקחת את הקורס שהוא מעביר בכסף....
בחור משכמו ומעלה .
ואפילו יותר... אם אתה רוצה טלפון שלו תתקשר אליי 0507876694 (אני אברר איתו קודם אם מקובל עליו לחלק טלפונים שלו...)
בתור אחד שעומד לפני דילמה דומה, איזה גודל שטח אתה קונה? באיזה אזור? כמה בשקלים אתה המתכוון להשקיע בבית עצמו?
האם אפשר לקחת משכנתא כשאר הקניה היא מפוזרת? ככה לקבלן שלד, ככה, לשקי בטון, ככה לרעפים וכו'?
אני מקווה למצוא בית קטן לא משופץ לקנות ולשפץ עם השנים, או שטח ללא בית ולבנות לבד או בניה קלה ו/או בטלאים עם השנים.
תודה רבה לכל המגיבים,
לפי הסדר:
עידו - אשמח אם תוכל לפרט יותר למה הגעת למסקנה הזו, אני מאמין שהיא נכונה אבל אני מנסה להבין איפה עובר הקו של דברים ששווה לעשות לבד ומה עדיף לשלם למישהו אחר. המוטיבציה לעשות לבד היא כפולה, פעם אחת לגור בבית ש"בניתי" בידיים בעזרת המשפחה (הקטנים כבר יכולים להחזיק מברגה...) זה כיף גדול ובנוסף אם יהיה חסכון כספי מה טוב.
נימי - זמן כרגע לא מהווה מגבלה.
אמיר / אייל - תודה, אני אהיה בקשר
אומי -
גודל השטח חצי דונם
אזור - מועצה אזורית באר-טוביה
שקלים - 750 אש"ח שיכללו את כל ההוצאות מקצה לקצה (לא רק הבנייה עצמה, כל ההוצאות של הפרויקט) לבית בגודל 140-150 מ"ר
לגבי המשכנתא - זה פתיר.
עירא
עידו לוריה
21-12-14, 15:46
ניקח דוגמא : חלונות / דלתות , חשבתי לבנות לבד מפרופיל בלגי , חישוב מעמיק העמיד אותי על 50 אלף ש"ח חומר גלם וכו ' עד מוצר מוגמר ( לא כולל שעות עבודה שלי ) , אלומיניום עלה אצל קבלן 80 אלף ש"ח עם אחריות וכו' , ההפרש ביניהם לא שווה את השכר שלי על זמן העבודה על הנ"ל .
חשבון פשוט .
אפשר לעשות הכול לבד דורש המון ידע שאפשר בחלקו ללמוד ובחלקו זו "חכמת חיים " , חלק מהמשואה הזו שעושים לבד גם יש טעויות שעולות כסף בעוד שקבלן זו בעיה שלו לרוב ולא מגדיל לך את סעיף ה"בלתי מתוכנן " .
וחוץ מזה הפרט החשוב ביותר שבית לא נגמרת הבניה אף פעם כך שגם שהבית גמור ועברתם פנימה אתה תמשיך לבנות לבד עוד הרבה דברים כך שתשאיר את המרץ לשם וגם את הכסף .
הסכום שנקבת נשמע נמוך מאוד למטה לכול התהליך .
עידו
danny_aaron
21-12-14, 15:56
היי
אני תורם מהידע שצברתי מבניית הבית שלי בלבד.
אומי5 : משכנתא מקבלים לבניית בית בשלושה שלבי התקדמות ועם הערכת שמאי :
בגמר יסודות ,בגמר יציקת רצפה ובגמר שלד .(אם אני זוכר נכון)
עירא ,כל טעות קטנה שאתה עושה לבד תשאר איתך עד סוף חיי הבית .תן לכל שלב בבניה את העבודה למי שעושה אותה כל הזמן ותשקיע בפיקוח . אם אין לך בעיה של זמן אדרבא . יהיה לך זמן לבדוק לפני כל שלב איך עושים אותו טוב ולוודא שבעל המקצוע עושה את העבודה טוב. כמובן להתמקח על המחירים ולהשוות כל הזמן מול קבלנים ובעלי מקצוע נוספים.
בהצלחה .
אם תרצה אני בפרטי בכייף.
עירא, איפה מצאת שטח במחיר לבני אנוש במועצה אזורית באר טוביה?
אפשר גם בפרטי....
יש אינספור כיוונים ועצות. אבל אני מניח שהעצה שלי טובה כמו של כל אחד אחר...
1. את השטח כבר יש לך - זה הרכיב שהמחיר שלו משתולל ועלול לעלות עוד המון. שאר תשומות הבנייה - יכולות לעלות וגם לרדת.
2. אתה לא לחוץ בזמן = יש לך איפה לגור ב3-4 שנים הקרובות לפחות, כמו שכתבת.
עצתי - חכה 3-4 שנים. לא בוער.
אנחנו קנינו מגרש ובנינו בית כשהכוכבים הסתדרו נכון. מבחינתי זה אומר שבגיל 37 עברתי לבית משל עצמי. לא הייתי צריך להתפשר כמעט על כלום, ועם מינימום של הלוואות.
לבנות את הבית לבד, לא הגיוני בעליל. זה מאד פשוט - תעריך מה המשכורת השעתית הממוצעת של כל אותם פועלים ובעלי מלאכה שבונים בית. אם אתה מרוויח שעתית גבוהה יותר - לא שווה לך לבנות לבד. ואם אתה מרוויח שעתית נמוכה יותר, אז אתה במקצוע הלא נכון - לך לעבוד בבניין!
אתה גם לא באמת יכול לעשות הכל לבד. אף אחד מבעלי המלאכה לא עובד "לבד". במינימום שבמינימום יש לו שולייה או עוזר אחד. זה עוד עלות.
750K זה סכום נמוך ביותר אבל לא בלתי אפשרי לבנות בית צנוע בחוכמה במגרש עם תשתיות קיימות.
boaz avrahami
21-12-14, 18:58
הגזמת קצת למעלה עם המחיר.
מחיר בניה למטר ללא קרקע אמור להיות סביב 4000 שח בבניה קונבנציונלית.
ז״א שאפשר גם לרדת מזה ותלוי במטרז׳ אבל לדעתי בתקציב יותר קטן
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
יש לי חבר שבדיוק סיים אצלנו ביישוב תהליך בנייה עצמי של בית (כ160 מ"ר) משקי אדמה (earthbag building).
התהליך כולו לקח כשנה וחצי (אבל במשרה מלאה - ללא עבודה נוספת) עם מתנדבים (woofing).
אם מעניין אותך לשמוע עוד פרטים, מוזמן להרים טלפון.
התמונות לא מעודכנות להיום והבחור בתמונה לא קשור לסיפור...
עידן
נימי - זמן כרגע לא מהווה מגבלה.
עירא
לא הובנתי נכון, זמן יכול להיות מגבלה מבחינת העירייה, לי נתנו שלש שנים מקבלת האישור ועד סיום הפרויקט (בפועל הוא הסתיים בכמה חודשים), אתה צריך לבדוק מול הרשות המקומית אצלכם מהם החוקים וכמה זמן יש לך מרגע מתן האישור
עידו לוריה
21-12-14, 20:40
צודק לגמרי , שנה לתחילת הבנייה מקבלת ההיתר ועוד שנתיים לסיום , סה"כ שלוש שנים , ככול הידוע לי זה תקף לכול רשות מקומית / עיר .
עידו
אפילו בשביל לגרות את המחשבה
http://www.hometent.co.il
Sent from my XJ
הי
אפשר ועוד איך.
אם יש לך ידיים טובות אתה תחסוך הרבה מאוד כסף בדרך הזאת.
גם אני בניתי הרבה מהבית שלי לבד. אומנם זה היה לפני 15 שנים אבל אין הרבה הבדל להערכתי מהיום.
יש לי חבר שנמצא בתהליך בניה דומה כיום בישוב שלי. אני עוזר לו בעצות ומלווה אותו.
במקרה האישי שלי הקטנתי כך את המשכנתה שהייתה מתוכננת ל 7000 ש"ח בחודש שבסופו של דבר הייתה כ 1700 ש"ח.
המשמעות הכלכלית כאן היא עצומה. תחשוב שיש לך הכנסה נוספת של 5000 ש"ח במשך 20 שנה, נטו ושאינה משתתפת בהכנסה המצטברת שלך לצורכי מס.
להלן כמה נקודות לשיקול דעתך :
- קח בחשבון שהמשימה אינה קטנה ואתה תצטרך להקדיש לכך הרבה מאוד אנרגיה ומשאבים פיזייים ונפשיים.
- קח בחשבון שקיים תשלום אלטרנטיבי. עזיבת עבודה, עצירת קידום והתמקצעות בעבודה שלך או בקריירה וכו'. כמובן שזה ספציפי לכל אחד. אני יכול להגיד לך שאצלי זה עצר את הקריירה (רו"ח) בכ3 שנים.
- תעשה את העבודות עם הערך המוסף הגבוה יותר, וכאילו שהטעויות של החובבן יבלטו כמה שפחות (ושלא יהיה לך ספק, יהיו לך ). אל תרצף (לא יצא לך ישר וחבל על הגב שלך). ישנן עבודות שהיחס בין עלות חומר הגלם לעלות ביצוע הינו גבוה מאוד, למשל חשמל, מיים, ביוב. אותן שווה שתעשה.
- חלק גדול מהעבודות מצריך חתימה ו/או פיקוח של בעל מקצוע יעודי. תנסה להמנע מלבצע אותן.
אני מציע :
תיכנון הבית - אדריכל + מהנדס בניין, תשאיר לבעלי המקצוע.
הכנת השטח (באגר, טרקטור) - תנהל ברמת קבלן. גם כאן רצוי שתיקח מפקח בנייה בפנסיה (עלות זניחה).
יציקת קלונסאות + בניית שלד, תשאיר לביצוע ע"י קבלן שלד רשום. כאן הייתי ממליץ לך ללכת לבנייה סטנדרטית ולא כל מיני המצאות.
טייח חיצוני - גם הייתי נותן לבעל מקצוע.
טייח פנימי - אני ממליץ לצפות תיקרות וקירות בלוחות גבס, ממספר סיבות, מבחינת עלות אתה חוסך כאן למרות שהגבס עולה יותר מטיח אבל העבודה עצמית. בנוסף, אתה מקבל כאן גמישות גדולה יותר לסלילה עתידית של מערכות המיים התיקשורת והחשמל. אתה פחות מוגבל מבחינת הזמנים בבביצוע מול טייח רגיל שהסלילה חייבת להסתיים לפניו. יתרון נוסף של הפיתרון הזה זה קבלת שיכבה מבודדת (אויר כלוא בין הגבס לשלד) שתחסוך לך את הצורך בטייח טרמי יקר.
חלונות, דלתות, סניטציה, ארונות שקועים ונישות - ממליץ לבצע לבד ו/או לקנות משומש. החבר שלו אני מייעץ בבניה ביצע רכישה של חלונות ודלתות ביד 2 מפרופיל בלגי אלומניום, לפני בניית השלד וביצע התאמה של השלד לחלונות שרכש. ההבדל במחיר הצדיק את התהליך. אני מדבר איתך על עלות של אלפי שקלים בודדים מול עלות אלטרנטיבית של כ 100000 ש"ח.
תשתית מיים - אני בניתי מפקסגול, פשוט ביותר ומחזיק יפה מאוד. ניתן כמובן לבצע גם מהצנרת עם בסיס האלומניום (שכחתי את השם). היתרון כאן שכיוון שאתה בונה לבד אתה לא צריך לחסוך בחומר ולא במספר הנקודות כי עלות חומרי הגלם יחסית זניחה.
ביוב - אותה ההמלצה, לך על החומר היותר איכותי שקיים בשוק.
חשמל - גם כאן הסלילה פשוטה ביותר, ככול שאתה מבין יותר בעניין אתה יכול להשלים חלק גדול יותר לבדך, קח בחשבון שאתה חייב חשמלאי מוסמך כמלווה. הוא זה שיחתום על התוכניות וזה שיעביר את הביקורת מול חברת החשמל. חשמלאי לא חייב לעשות את כל העבודה בעצמו, גם חשמלאי מביא איתו עוזרים שעושים בשבילו את מרבית העבודה, רק שכאן, חפש חשמלאי בפנסיה, שלם לו 1000 ש"ח על פיקוח ועשה את העבודה לבד. גם כאן כיוון שאתה לא משלם 100 או 200 ש"ח לכל נקודה, יש לך את הפריבילגה לשים נקודות חשמל היכן שתירצה.
אל תיפול במלכודת של כל אותן מערכות שדוחפים כגון, חימום ריצפתי, שואב מרכזי וכו...
אם אתה יכול תכין תשתית לקאמין עץ וזהו.
קח בחשבון שהרבה מאוד מההשקעה בית מתחילה מהרגע שהוא גמור מבחינת הבניה שלו. שם טמון חיסכון גדול גם כן.
תכנן ארונות נישה, במצב זה תצטרך להשקיע רק בדלתות. בכל מקרה בנייה עצמית של ארונות וריהוט תחסוך לך המון.
לגבי ריצוף, אם אתה מתכנן ריצפות פרקט (לימינציה) לחדרים, אין צורך להשקיע בריצוף יקר, אבל עדיין מומלץ לרצף. ניתן כאלטרנטיבה לצקת ריצפה ולפלס אותה על מדה מפלסת. ריצוף הפרקט עצמו זה מישחק ילדים. קח בחשבון שיש טוענים שבשיטה זו אתה פוגע בבידוד הריצפה (הזיפזיפ שמשמש מילוי תחת הרצוף הסטנדרטי משמש גם בידוד).
ועצה אחרונה, צא לדרך הזאת רק אם אתה בטוח לחלוטין בחוזק הזוגיות שלך ורק במידה ובת הזוג שלך הינה מהסוג התומך והסובלני.
בהצלחה
ליאור
אני יכול לחזק את מה שליאור כתב, ובגדול!
החיסכון של עבודה עצמית יכול להגיע למאות(!) אלפים, בלי להתפשר על חומרי הגלם, אלא להיפך, לבחור חומרים ברמה יותר גבוהה.
לפני כ 10 שנים אבא שלי בנה מחדש את הבית לבד. מכיוון שזה היה "שיפוץ"(מ70 מ"ר ל300+-) לא נדרשו אישורים וחתימות.
ליסודות ושלד נלקח קבלן חיצוני, השאר נעשה לבד. טיח לא כדאי לעשות לבד, עבודה מאוד קשה ומתישה. כנ"ל ריצוף.
חלונות ודלתות בכל הבית עשויים מפרופיל בלגי, גם דלתות פנים. נקנה משור לאלומיניום ועוד כמה כלים, וכל העבודה בוצעה לבד. יש קצת פאקים, אבל רק על הסעיף הזה יש חיסכון של איזה 100K.
עם החשמל עזר לו חבר חשמלאי, והאמת- עדיף שלא היה עוזר, עשה מלא שטויות, שעד היום מקללים אותו עליהן(טוב שלפחות יש את מי להאשים)
אינסטלציה ומים זה לא מסובך בכלל, היגיון פשוט פותר שם את רוב הדילמות...
כלל אצבע: עבודות שקשורות לבטון-לשכור קבלן חיצוני, השאר-לבד.
והשיקול של "אני מרוויח יותר מפועל, אז ניתן לו לעשות את העבודה" מאוד לא מדויק כאן, זה לא רק פועל אחד, ויש את הקבלן שצריך להרוויח.
איכות העבודה תהיה טובה יותר כשאתה תבצע אותה לבד. בדיוק כמו שהרבה מאיתנו לא סומכים על מוסכים ומטפלים ברכבים שלהם לבד.
רק שבמקרה של בנית בית, התוצאות של רשלנות וחיסכון לא מתגלות מיד, והרבה פעמים יותר יקר לתקן.
מיכאל.
alonthelon
22-12-14, 11:03
בתור אחד שהתנסה בבניית בית באופן אמצעי אני יכול לומר לך שבדיוק כפי שהמליצו לך כאן - תן לבעלי מקצוע לעשות עבורך את העבודה, אחרת זה עשוי לצאת לך הרבה יותר יקר. לפני שנתיים בניתי ביתי פרטי עצמאית, הזמנתי את כל חומרי הבניה, הוצאתי אישורים מהעירייה ובנוסף למזלי קיבלתי עזרה מקבלן שהוא קרוב משפחה. אחרי שנה וחצי של מאמצים הבית עמד על מקומו, הכל היה נראה מושלם עד שלפתע כעבור שלושה שבועות בערך התחלתי לגלות כי מסיבה לא ברורה כמעט כל הקירות בבית התחילו להתקלף. לבסוף התגלה כי במקומות רבים בבית ישנן נזילות בקירות החיצוניים והפנימיים. אתה מסוגל לדמיין לעצמך איזה בלאגן זה להחליף את כל הצנרת בבית רק בגלל שהעבודה לא בוצעה כראוי. בסופו של דבר ברגע האחרון לפני שהזמתני אינסטלטור מומחה שיחליף את כל הצנרת ויהרוס לי חצי בית, אותו קבלן שהוא קרוב משפחה שלי שלך לי בחור שמתמחה באיתור נזילות באמצעות מצלמה טרמית שאינה כרוחה בשבירת קירות.
בקיצור הפעם יצאתי בזול אבל ללא ספק אני לא הולך לחזור על הטעות פעם נוספת.
אג"ב חייב לציין שהבחור ששלח אלי הקבלן טיפל לי בכל בעיית הנזילות על ידי אותה מצלמה טרמית.
אם כבר מדברים, במידה ויש לכם נסילות בקירות אל תמהרו להזמין אינטרלטור "חפר", הוספתי כאן קישור לחברה שתיקנה לי את הנזילות, בהחלט ממליץ עליהם לכל מי שנתקל בבעיה דומה.
מי שרוצה יכול לקרוא כאן בנושא מצלמה טרמית לאיתור נזילות. דבר נוסף ואחרון, אם כבר הזמנתם אז אל תבהלו מהמחיר, עלות הבדיקה על המצלמה מעט יקר אבל שווה כל שקל.
שהיה בהצלחה.
*** פששש, השקעת בתגובה יחסית למקדם האתרים עלוב הנפש הממוצע! אחלה סיפור, חבל שהוא מצוץ מהאצבע... הקישור, כמובן, נמחק. - המערכת ***
תודה לכולם,
כמו כל נושא, אני מבין שאין פה אמת אחת והמצב / אפקטיביות משתנה בין פרוייקט לפרוייקט.
אם אני אנסה לסכם, יש דברים שכדאי לתת לבעל מקצוע, כגון שלד (במידה והולכים לכיוון של בנייה קונבנציונאליות), גג, ריצוף וכו׳.
יש דברים שכדאי לעשות לבד (אם יש את היכולת והכישורים) כגון חשמל, אינסטלציה, גמר פנים, נגרות ואולי אפילו אלומיניום (שם קוד גם במידה ובונים את כל החלונות מברזל...)
נמרוד, לגבי עלויות מול שכר / זמן, אני מקווה שהמשכורת השעתית שלי גבוהה ממשכורת של פועל ממוצע. אבל החישוב צריך לכלול בנוסף להפרשי השכר גם את החיסכון ברווח שאותו גובהה איש המקצוע ואת העובדה שאת הזמן שלי אני יכול לחשב בעלות אפס (בהנחה שאני ״מבזבז״ זמן לא על חשבון עבודה, אלא על חשבון זמן פנוי והופך את האילוץ של עבודה בסופ״שים לאידיאולוגיה של חינוך הבנדיטים לעבודת כפיים)
עכשיו שאלות קצת יותר קונקרטיות,
אשמח לקרוא על דוגמאות (ואם יש תמונות מה טוב) לעבודות שבוצעו על ידי אדם שזה לא המקצוע שלו? כמה מורכבות הן היו? כמה זמן לקח ללמוד את העבודה? כמה טעויות נעשו בדרך? ומה ההמלצה לעתיד לאחר ביצוע העבודה?
תודה,
עירא
ובכל מקרה, לא ראיתי שמוזכר בשרשור- גם אם לא תלך על בנייה קונבנציונלית, תצטרך ממ"ד מאושר. תוסיף 100k לחישובי העלות.
אם תצטרך עזרה באינסטלציה אתה מוזמן ליצור קשר.
אינסטלציה צריך לדעת לעשות פשוט.
זוהר אינסטלטור
טוב,
אז עברו איזה יום או יומיים מאז שהתחלתי להשתעשע עם הרעיון.
הכוכבים הסתדרו בשורה ואפשרו לי לצאת לפרויקט הזה בצורה קצת שונה מהתכנון המקורי.
אז הנה קצת תמונות מהתהליך עד כה.
הבית ייבנה בבנייה מתקדמת משלד של פלדה דקת דופן עם גג עץ קורות חשופות.
שלב אפס - השטח לפני
115989
לשלב הראשון של הכנת הביסוס, רצפה וממ"ד הבאתי קבלן שיעשה את העבודה (ובמקביל אני עשיתי את הכנות החשמל שרצות מתחת ליציקה והארקת יסוד).
115988
115995
115996
115997
לאחר מכן מתחיל השלב השני.
התכנון לשלב השני הוא לעבוד 10 חודשים (החל ממרץ 17) ולנסות לקדם את הפרויקט כמה שיותר, ולאחר מכן נחשוב איך מתקדמים.
ההתחלה היא בסימון מיקום של כל קיר, והדבקת קומפריבאנד (פלציב) במתווה של הקירות.
116001
116000
הקירות מגיעים מוכנים מהמפעל
115998
115999
ונותר למקם ולפלס אותם.
116002
116003
116004
לפעמים בשיטות "כמו של פעם"
116005
ולפעמים בשיטות קצת יותר מתקדמות...
116008
עד שהשלד עומד ישר
116011
116007
בדרך עברו הרבה שבבים בנהר
116006
לאחר מכן, הדבקתי קלקר לבידוד של קורות היסוד מהבטון, גם לעזור לשכבת האיטום לא להיפגע מהמילוי של האדמה וגם לבודד את הבטון מהאדמה.
116009
ואת הקלקר הדבקתי עם רשת כדי לעשות עליו טיח בהמשך.
116010
לאחר שכל השלד עומד ומפולס וקורות יסוד מבודדות, מתחילים עם הרכבת הגג והשכבה הראשונה של החיפוי החיצוני (חתך קיר (מבפנים החוצה) של 2 פלטות גבס 12.5 מ"מ - ניצבי פלדה וביניהם 150 מ"מ צמר אדמה מירלי - פלטה צמנטית (וילהבורד) בעובי 6.5 מ"מ - יריעת חסם אדים - לטות עץ 50X40 - פלאנקים צמנטיים בעובי 14מ"מ)
116013
המשך בהזדמנות.
116012
עירא
חנן-ג'יפולוג
27-07-17, 16:47
מעניין מאוד.
Sent from my SAMSUNG-SGH-I537 using Tapatalk
יפה מאוד , בהצלחה בהמשך .
אפשר לשאול לגבי עלות הבסיס - רצפה וממ"ד ?
אני קצת נדהם...אני כבר שלושה שבועות מתרוצץ בשביל שתי פרגולות פקאקטה...לאט לאט לאט לאט...מטמטם!!
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
david.winnik
27-07-17, 21:00
יפה מאוד עירא
איזה כיף לבנות את הבית שלך בידיים!
מעורר השראה
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
יפה מאוד. למיטב זכרוני הרעוע גם הבית בו גדלת היה מקונסטרוקציה שונה, יוצאת דופן.
אשמח לעזור אם יהיה צורך.
בהצלחה !
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
תודה!
לגבי עלויות שלד הבטון, סה"כ כולל תשלום למודד לסימון כלונסאות וכולל בדיקות סוניות וכולל כלונסאות, רצפה וממ"ד (עם דלת הדף רסיסים) 240 אש"ח. חשוב לי לציין שהקבלן שעשה לי את העבודה הגיע לרמות דיוק מדהימות שחסכו לי המון עבודה בהרכבת השלד פלדה. הסטייה במידת הדיאגונל של הבית הייתה 2 מ"מ (וגם זה לא בטוח, זה בטווח השגיאת מדידה של הלייזר הסיני שלי, ועם רולטקה לא הצלחתי למדוד יותר מדויק מזה) גם הפילוס של חגורת הבטון (וגם של הרצפה עצמה) כמעט מושלם.
לגבי עזרה אני יותר מאשמח! בגדול אני שם כל יום א-ו ותמיד יש מה לעשות....
ונמשיך בסיפור העלילה.
קורת העץ שרואים בתמונות קודם היא קורה באורך 15.5מ' ברוחב 0.3מ' וגובה 0.5מ'. היא יושבת על שני הקירות החיצוניים של הבית (14.9מ' חוץ חוץ) וכדי למנוע שקיעה שלה, הקונסטרוקטור ביקש עמוד תמיכה על הממ"ד על מנת לצמצם את המפתח המקסימאלי ל-12מ'.
העמוד צריך להיות מפלדה 150X150X6 מ"מ שירותך לשתי פלטות 10מ"מ בקצוות שלו.
116015
אז אחרי שרכשתי את הפרופיל הייתי צריך לחתוך אותו. את המסור שורף השאלתי לחבר, והמסור סרט של החבר השני היה רחוק מידיי להגיע אליו עם פרופיל של 280 ק"ג אז הוצאתי את הדיסק 9 והשתדלתי לעבוד מדוייק...
116016
לאחר מכן, קצת ריתוכים, קידוחים וצביעה והעמוד ממוקם.
116022
השלב הבא כמו שכתבתי קודם הוא להתחיל להרכיב את השכבה הראשונה של החיפוי החיצוי.
בחרתי בלוחות ווילהבורד (לוח צמנטי של חברת James Hardie) לטובת הנושא.
והתחלתי לחבר אותם לשלד באמצעות סיקה FC-11 וברגים.
116018
116019
במקביל הצוות של הגג התחיל לצבוע את הקורות
116017
והרמנו אותן למקום
116020
116021
116023
אחרי שכל הקורות הגיעו למקומן והחלק התחתון של הבית חופה בפלטות הצמנטיות, אפשר להתחיל את החיפוי של הגג בעץ גלרייה
116025
וכשעץ הגלרייה במקום, אפשר להתחיל את העבודה הסיזיפית של סגירת פלטות צמנטיות סביב קורות הגג.
קודם צריך להוסיף פרופיל פלדה בין הקורות עץ כדי שיהיה אפשר להתחבר עם הפלטה הצמנטית. (התמונה הבאה היא של קיר פנימי אומנם, אבל העיקרון בקירות חוץ זהה)
116032
עולים על סולם, מציירים על הקיר את הצורה הרלוונטית ולוקחים מידות, מצלמים בפלאפון, יורדים מהסולם ומתחילים להעתיק את הצורה עם המידות לפלטה לחיתוך.
116024
ובסוף מרכיבים את החתיכה במקום ומקבלים קיר סגור
116034
בינתיים הגג ממשיך להיסגר
116026
116027
ואחרי שהסתיימה הנחת עץ הגלרייה אפשר להתחיל לעשות הגבהה של 10 ס"מ לטובת בידוד
116028
ועל הדרך את כל הכנות החשמל בגג כולל תאורות, מאווררים, גלאי עשן וכו)
116030
116029
ובסוף להוריד את הצנרות למיקום המתאים
116031
לאחר הרצת התשתיות והבידוד, סוגרים את החלל עם פלטות OSB ועליהן מניחים יריעת איטום שמאפשר יציאת לחות (חסם אדים) וגם משמש כשכבה רפלקטיבית ועליו מתחילים להניח את הקונטרה לטות שעליהן יונחו הלטות של הרעפים. תפקיד הקונטרה לטות הוא לייצר מרווח של אוויר מתחת למרישים של הרעפים על מנת לאפשר לאוויר לזרום מתחתית הגג לחלקו העליון (ברכס יש פרט אוורר על מנת לאפשר לאוויר לצאת)
116033
וכשהכל מוכן, אפשר להתחיל לרעף
116035
116036
והגג מוכן.
116037
עירא
זה מדהים.
מי עשה את תכנון שלד הפלדה? המפעל המייצר בהתאם לתוכניות אדריכל? זה יוצר בארץ? היכן?
מה להערכתך העלות של שיטת הבניה הזו, ביחס לבניה קונבנציונלית באותו הסטנדרט?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
פרויקט סופר מעניין!
השלד ברזל של חברת מייטק?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
boaz avrahami
28-07-17, 21:09
מאוד מרשים.
המראה של הבית מאוד לטעמי.
דבר שני קשה שלא להתפעל מהעבודה העצמית, הירידה לפרטים וכמובן הדיוק.
המון ריספקט ובהצלחה בהמשך.
אם יורשה לי הארה לגבי האיטום של השלד כלפי האדמת מילוי.
תוודא שמה שעשית מספיק.
לדעתי עשיתי משהו דומה ויש לי שתי נקודות קטנות ומתסכלות אחת מהן מאחורי ארונות המטבח) שהמים עולים משם בחורף ( הקיר לח למוה והצבע מפתח פטריה לבנה) וממש מתסכל עכשיו לפתוח את האדמה ולעשות איטום מחדש.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
מי עשה את תכנון שלד הפלדה? המפעל המייצר בהתאם לתוכניות אדריכל? זה יוצר בארץ? היכן?
מה להערכתך העלות של שיטת הבניה הזו, ביחס לבניה קונבנציונלית באותו הסטנדרט?
התכנון של שלד הפלדה הוא על ידי החברה שמספקת אותו. הם מקבלים את התוכניות מהאדריכל ומתחילים איתו סבב של פינגפונג עד שכל האילוצים מסתדרים (מאוד דומה לתכנון קונוונציונאלי מול הקונסטרוקטור הרגיל, רק שבמקרה השני רוב האדריכלים מכירים כבר את כללי האצבע לתכנון ויש פינגפונג קצר. אם האדריכל מנוסה בבנייה הזו אז גם לו יהיה תהליך קצר מול חברת ההנדסה של השלד) זה תוכנן ויוצר בארץ.
לגבי העלויות, מאוד לא פשוט להתייחס ואני ארחיב. לרוב כשמדברים על סטנדרט בנייה מתייחסים יותר לדברים הנראים כגון מטבח, מיזוג, ריצוף, סניטריה, דלתות וכו' פחות מתייחסים ליעילות אנרגטית (התנגדות טרמית של קירות וגג לדוגמא) זמן ביצוע, דיוק, עמידות וכו' ולכן אם אני אשווה שני בתים, אחד עם שלד בטון רגיל ואחד עם שלד בבנייה מתקדמת לדעתי בבניה המתקדמת מקבלים מוצר טוב יותר בעבור אותו הכסף בערך.
כשהלכתי עם התוכניות האדריכליות לקבלני עד מפתח בבנייה רגילה וקבלני עד מפתח בבנייה מתקדמת, האחרונים טענו שהם יותר יקרים (בגלל שהם נותנים מוצר טוב יותר לטענתם) כך שמבחינת עלויות אין בשיטה הזו חיסכון. כן בשיטה הזו יותר קל לבנות לבד ופה יש חיסכון בין אם בונים בבנייה מתקדמת ובין אם בונים בבנייה רגילה.
פרויקט סופר מעניין!
השלד ברזל של חברת מייטק?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
אכן כן, תוכנן על ידי מייטק
אם יורשה לי הארה לגבי האיטום של השלד כלפי האדמת מילוי.
תוודא שמה שעשית מספיק.
לדעתי עשיתי משהו דומה ויש לי שתי נקודות קטנות ומתסכלות אחת מהן מאחורי ארונות המטבח) שהמים עולים משם בחורף ( הקיר לח למוה והצבע מפתח פטריה לבנה) וממש מתסכל עכשיו לפתוח את האדמה ולעשות איטום מחדש.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
לאחר יציקת הקורות (על הקלונסאות) כל החלק הפנימי של הקורות חופה בפלטות צמנטבורד
116042
והמילוי שהכניסו פנימה הוא לא אדמה מקומית אלא פסולת מחצבה שמאפשרת חלחול מצוין (את המילוי ביצעו עם מעמיס טלסקופי על מנת לא לנסוע עם שופל על הקורות שנוצקו לפני מספר ימים ועדיין לא הגיעו לחוזק סופי)
116040
בחלק החיצוני של הקורות התבצע איטום עם חומר איטום צמנטי (סיקה טופ סיל 107 (http://gilar.co.il/products/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%A4-%D7%A1%D7%99%D7%9C-107/)) שמתאים יותר לאפליקציה הרלוונטית לדברי הקונסטרוקטור. אחד החסרונות של חומר איטום צמנטי שרמת הגמישות שלו נמוכה בייחס לחומר איטום ביטומני (בגלל זה התעקשתי על חומר של סיקה).
116041
על מנת למנוע פגיעה פיזית בחומר האיטום ולהוסיף שכבת בידוד טרמי לשלד הבטון שנמצא במגע עם השכבה העליונה של הקרקע הדבקתי עליו את הקלקר (למעשה זה פומבורד (http://www.golmat.co.il/product/%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7% 93-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99/), כמו קלקר רק דחוס ומכאן שעמיד למים ועם התנגדות תרמית טובה יותר)
עירא
ועוד דבר, בגלל שיש שכבת הפרדה בין שלד הבטון לפלדה, ובנוסף הפלדה לא מאפשרת זרימה קפילרית של מים אני מקווה שלא יהיה בעיות של רטיבות.
Sent from my iPhone using Tapatalk
פסולת מחצבה או תוצר גריסת פסולת בנין?
לא סגור על איזה מהשניים.
נראה קצת כמו סומסום יותר גס עם קצת יוצר אדמה.
לפני תחילת עבודת השלד הקבלן פיזר את המצע הזה על כל המגרש כדי שלא יהיה לו בוץ (השלד בטון התבצע בחודשים דצמבר-ינואר) וזה עבד מצויין. אחרי הגשמים החלק העליון נשאר אבנים קטנות ולא היו מים עומדים.
Sent from my iPhone using Tapatalk
boaz avrahami
28-07-17, 23:25
רק הארתי נקודה שכאבה אצלי.
נראה שאתה מוקף בבעלי מקצוע רציניים ויסודיים וגם אתה מעורב ומבין.
תהיה מוכן נפשית שמה שלא תעשה - אין מושלמות בבניה...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
א. מאוד שמח לקבל הארות (והערות) אפשר רק ללמוד מהן, ואשמח להמשיך ולקבל אותן.
ב. לקבלן שעשה את הבטון אני באמת יכול לחלק רק שבחים עשה עבודה לא פחות מדהימה (לטעמי)
ג. ברור לי שאין מושלמות וכבר היום יש דברים שאני יודע להגיד שהייתי עושה אחרת...
Sent from my iPhone using Tapatalk
בהצלחה בבניה ותמשיך לעדכן
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
קודם כל אני חייב לציין כמה דברים,
הפורום הזה מבחינת בנייה מדהים אותי כל פעם מחדש כל פעם בונים פה בתים בצורה שונה עץ אדמה פלדות.
אני בתחילה של בנייה רגילה לגמרי.. ואני מרגיש שאני לא בסדר שאני בונה רגיל[emoji3]
לגביי הבנייה של עירא:
1.עבודה פשוט מדהימה
2.אני חולק המון כבוד חמי שעושה דברים לבד בבית אני לצערי עוד לא ברמה כזו חוץ מפרסומות מחסנים וכאלו את החיסכון באמיתי בחשמל אינסטלציה וכו לצערי עוד לא הגעתי.
עירא המון הצלחה בהמשך הדרך. עבודה נראה מדהימה.
מחכה לעדכונים שוטפים(!!!)
אגב פספסתי כמה מטר הבית?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
טיפ קטן, לוודא את דרישות והערות כב"א בהיתר כבר כעת.
כבר נתקלתי בדרישה מאוחרת להתקנת ספרינקלרים בכיסוי מלא עקב ביצוע גג מעץ בעת סיור הכבאי לאישור לט.4, בשלב שבו זה כבר כמעט בלתי אפשרי לביצוע.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
תודה!
בפגישה שהייתה לי בכיבוי אש לטובת קבלת ההיתר בנייה הם דרשו רק גלאי עשן עצמאיים (למעשה הם אישרו את מה שהצגתי להם וזה היה מטף, גלגלים כיבוי וגלאים עצמאיים)
כאשר על התוכנית פורט שהגב עץ והמבנה עשוי פלדה ופלטות צמנטיות.
בגדול מי שמתעניין בדרישות שהם דורשים מבתים פרטיים ניתן להיכנס לאתר שירותי הכבאות
http://www.102.gov.il/ConstructionNBusiness/Building-permits/Pages/Shalhevet.aspx
ולראות בדיוק את הדרישות.
הם עושים הבחנה בין מבנה משפחתי/דו משפחתי רגיל לבין מבנה עד 2 קומות הנתון לסיכון אש ("בית נתון לסיכון אש" הוא: א)בית שחומרי הגמר החיצוניים (קירות חוץ) עשויים עץ בדרגת דליקות הנמוכה מ 3.3.5 והנמצא בקרבת יער; ב) בית ששלדו עשוי מעץ ועמידות האש של הקיר החיצוני היא פחות מ - 45 דקות;״)
Sent from my iPhone using Tapatalk
עירא - מרשים ביותר! תודה על השיתוף.
דן.
GodsFather
29-07-17, 15:54
בסוף הלייזר עזר?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
אם יורשה לי הארה לגבי האיטום של השלד כלפי האדמת מילוי.
תוודא שמה שעשית מספיק.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
אחרי הרבה מחשבה על הנושא, עלתה האופציה להקיף את השלד בצינור גיאוטכני שינקז מים שיהיו צמודים לבטון. החיסרון של זה (מעבר לעלות לא קטנה, וכן, אני סופר כל שקל וזה יעלה להערכתי לפחות 4 אש"ח) הוא שצמוד לכל ההיקף של הבית תהיה חגורה של חצץ / טוף וזה לא הבחירה הראשונה שלי.
דעות?
ונמשיך עם סיפור העלילה.
כפי שניתן לראות בתמונה, החלק התחתון של החלונות עלה ב-10 ס"מ על מנת שהחיפוי החיצוני האחרון (הפלאנקים) יישרו קו עם החלק התחתון והעליון של החלון. בגלל שהרוחב של כל פלאנק הוא 30 ס"מ הייתי צריך להרים את החלונות קצת.
116164
אז יש גג ורוב הקירות קיבלו שכבה ראשונה של חיפוי. זה הזמן להתחיל להתעסק בדברים אחרים (בעיקר כאלו שמאפשרים לי להיות מתחת לגג בין קירות בימים החמים).
אחד הדברים שאפשר להתחיל לעשות זה להריץ את תשתיות החשמל בקירות וברצפה (את אלו של הגג הרצתי כבר בשלבי הבנייה של הגג).
לטובת העניין צריך לעשות חורים בשלד במקומות בהם המעברי כבלים המקוריים לא עונים על הצורך. הפתרון הקל הוא עם פלזמה אבל אין לי, הפתרון המהיר (והעצבני) זה דיסק חיתוך והפתרון האלגנטי זה מקדח מרחיב. לא עבודה קלה עבורו (במיוחד לאור העובדה שבמקום לעבוד עם מברגה רגילה / מקדחה אני עובד עם אימפקט שלא עושה לו נעים) אבל המקדח הסיני הצליח לעשות עשרות חורים לפעמים בעובי כולל של 4 מ"מ ולפעמים תוך קידוח שני פחים במרחק 40 מ"מ בו זמנית.
116172
(צילום אלוסטרציה, זה מקדח חדש עם רגל SDS שנשבר בחור הראשון שהוא קדח...)
116166
אחרי שמהכנתי את הדרך לכל צינור וצינור, מתחילים להריץ את הצינורות עצמם. יש הפרדת צבעים בין תשתית חשמל, תקשורת, TV, אזעקה
וגלאי עשן.
116170
למען הסדר הטוב (מי אמר OCD) מקבעים את כל הצינורות לרצפה עם שלות דפיקה ומתחילים לקבע את קופסאות האביזרים.
116169
116165
כאן הייתה התלבטות איך לחבר את קופסאות הגוויס לקיר? בגלל שאין לי כח לכתוב את כל האופציות שעלו, אני אקפוץ ישר לסוף. החלטתי להשתמש בקופסאות גוויס לגבס בעלות שפה קידמית חלקה. את הקופסאות אני חיברתי למסלול גבס שקיבעתי בין ניצבים בשלד בעומק שמביא את החלק הקידמי של הקופסא לקו אפס עם פלטת הגבס שתתחבר לניצבים. כך, הקופסא למעשה "תקועה" בין הגבס לניצב האחורי ובמשיכה אלימה של תקעים מהשקע, היא אמורה להחזיק מעמד ולא להיתלש. בשיטה זו גם קל מאוד לחבר את כל הצינורות (כל צינור מחובר עם ברגים לקופסה כדי למנוע מצב שבו הצינור יוצא ל"טייל" בקיר) וגם תהליך החיפוי בגבס יהיה פשוט יותר כי אוכל להניח את הפלטות בלי צורך להשחיל דרכן את צנרת החשמל החוצה, ובסוף פשוט לפתוח את החורים מול הקופסות.
116167
116168
ולבסוף, כל הצינורות מתנקזים לכיוון ארון החשמל/תקשורת/אזעקה וגם שם צריך לעשות סדר בבלגן.
116171
חשוב להדגיש שהבית שלי הולך להיות טיפש לחלוטין. ללא מערכות שליטה מתקדמות כלל, אם מישהו יירצה לפרוץ לי הביתה הוא חייב להגיע לדלת. שום ילד זב חוטם לא יפרוץ לי הביתה מהמחשב שלו.
עירא
הכי יישן הכי טוב לא??
עירא הבית מתקדם מעולה.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
boaz avrahami
06-08-17, 22:09
אתה עובד ממש יפה ונקי. תענוג לראות.
בבניה רגילה מומלץ לבטן את הצנרת שעל הרצפה כי הם נמעכים מדריכה לא מכוונת.
אתן לך טיפ שקיבלתי משמיל שניה לפני הריצוף...
תכניס כבל למחשב השקיה.
שים שני כבלי רשת [emoji4]
תכניס הכנה לתנור גז / נפט גם אם עכשיו אתה בטוח שלא תשתמש בזה בחיים.
יציאה תלת פאזית לחניה אם אתה מתכנן להפעיל שם כלים / רתכת יום אחד.
תכין צנרת למזגן בקירות בקטרים מתאימים...
אל תחסוך באיטום. אם יש לך ספק תהרוג אותו בזמן.
נכון גם לחדרים רטובים.
אגב, אני פיניתי את כל המרזבים החוצה מהמגרש עם צנרת מתחת לאדמה.
ואצלי אין חומות בטון כמו שאני מניח שיהיו אצלך. תן לזה מחשבה גם
אני לא זוכר אם יש לך קומה שניה אבל אם יש אז תשתמש בצנרת ביוב מבודדת רעש ובכלל תשתדל שלא ירדו צמוד לחדרים שלמטה
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
קטונתי מלתת עיצות לבנייה ככ מקצועית ונקייה.
אתן רק תזכורת לגבי הניקוז, במידה ומתחת לבית שטח נמוך מהחצר שסביב, כדאי מראש להכין ניקוז להרחקת המים, כדי שלא תהיה ביצה, אצלי יש מרזבים שהתחתית שלהם מחוברת לצינורות שמרחיקים את הניקוז רחוק מהבית, לפני שטיפלתי בזה סבלנו מביצה קטנה מתחת לבית.
Sent from my Plus E using Tapatalk
איך שקדחת זו לדעתי השיטה הנכונה. פלסמה הייתה עושה לך הרבה בלגן. אולי ברנר אבל גם לא בטוח שבשביל העובי הזה צריך. אני עם מקדח קוני ופטישון, או מקדחה פשוטה קטנה של מקיטה, לא זוכר כבר) עשיתי חורים בדופן של קונטיינר.
השיטה של הגוויס דומה למה שאצלי בבית.
כאשר התיבה עמוקה יש אפשרות לבצע חיבורים נוחים של החשמל ובעתיד להכניס יחידות של בית חכם.
אגב מפסקי תריס חשמלי של החדרים אצלי הם בכניסות.
כשרוצים לסגור הכל זה נוח לעשות סיבוב במסדרון ולא ללכת לכל חלון בנפרד.
לגבי חצץ מסביב לבית.
חצץ עם תזוזות הקרקע יחדור את הבידוד....
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
שאפו, עבודה נקיה ומקצועית כרגיל.
מתח נמוך-
הכנות למצלמות בהיקף הבית + מיקום ל dvr
אינטרקום
הכנה למקרן בתקרה - מומלץ
גלאים + אזעקה (רצוי שלא לחווט אל ארון התקשורת מסיבות מובנות).
כבל תקשורת לדוד החשמל ולראש מערכת השקיה כפי שכבר נכתב כאן קודם.
רוב המזגנים כיום מסופקים עם מגע יבש להדלקה\ כיבוי, אז להריץ תקשורת למיקום המיועד. נוח מאוד ביציאה מהבית.
חשמל-
להפריד מעגלי שקעים ממאור, ממליץ להשקיע בכבלים 2.5 ממ"ר לכל השקעים (זה צ"ל סטנדרטי בווילות).
לרוב מנועי התריסים אופציה בחווט נכון לאפשר הורדה והרמה מרכזית ללא בית חכם- מומלץ.
חשמלאי נורמלי ידע גם לבצע לך ריליי מתאים בלוח החשמל שיאפשר לנתק את מעגלי המאור בלחיצה אחת ביציאה מהבית, שוב ללא צורך בבית חכם. מומלץ.
אגב חלק ממערכות בית חכם כיום משתמשות במפסקים לקופסאות גוויס סטנדרטיות בתקשורת בתקנים שונים ( wi fi ועוד ) כך שתוכל לבצע גם בעתיד אם תתחרט.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
בפעם האחרונה שכתבתי, רשמתי שהבית מחופה בשכבה חיצונית ראשונה.
אז נכון, הפלטות הצמנטיות במקומן, אך עכשיו צריך לסגור את כל החורים ביניהן על מנת למנוע בריחת אוויר. קצת חבל לשלם לחברת חשמל על האנרגיה לחימום או קירור של האוויר, ואז הוא פשוט בורח דרך סדקים ברחבי הבית. (החברה שגרים מעבר לים עושים בדיקה למדידת בריחת לחץ (https://energy.gov/energysaver/blower-door-tests))
היו שהמליצו לי למלא את המשיקים במסטיק אקרילי, והיו שטענו שמספיק איטום באמצעות סרט הדבקה. בגלל שלא יגעתי מה יותר טוב, החלטתי ללכת על גישת הגם וגם....
אז מתחילים במילוי של כל המשיקים בין הפלטות, והחיבורים בין הפלטות לבין שלד הפלדה באמצעות מסטיק פוליאוריטני (לאחר התייעצות עם חברת גילאר לגבי מסטיק שיקשר באופן מיטבי לפלטות הצמנטיות הוחלט על SIKA FC11) שמגיע בנקניקים של 600 מ"ל.
116750
116751
לאחר היישום של המסטיק, הדבקתי עליו נייר דבק אלומיניום
116753
116752
וחזרתי על התהליך הזה בכל החיבורים בין הפלטות לבין עצמן ובין הפלטות לבין השלד פלדה או קורות הגג (ומי שזוכר, יש הרבה קורות גג...)
116749
116748
עכשיו הבית אטום לבריחות אוויר, אבל עדיין צריך לטפל בנושא המים.
לטובת העניין, את כל הבית אני עוטף עם "נייר עטיפה (http://www.jameshardie.com.au/products/building-wrap/hardiewrap-weather-barrier/)" שזו למעשה יריעה שמאפשרת לאדים שנוצרים בתוך הבית לצאת החוצה, אך לא מאפשרת כניסה של מים פנימה וכבונוס היא גם רפלקטיבית ומחזירה קצת מקרינת השמש (ומגדילה את ערך ההתנגדות הטרמי של הקיר - R בעוד 0.7 W/m^2K)
כדי לחבר את היריעה לבית אני מדביק אותה בצורה זמנית, ואז אני משתמש בקרשים (שעברו טיפול אימפרגנציה בלחץ) שמוברגים דרך נייר העטיפה ודרך הפלטה הצמנטית ישירות לשלד הפלדה. קרשים אלו יהוו את הבסיס של החיפוי החיצוני הסופי, ולכן הקיבוע שלהם צריך להיות חזק ולכן יש שימוש בהמון ברגים (ואם כבר ברגים אז כאלו שמצופים באבץ בגלל שמדובר ביישום חיצוני)
116754
116757
116756
116758
בקיר של הממ"ד הנושא, טיפה יותר מסובך. את הממ"ד הכנסתי כלפי הבית ב-3 ס"מ על מנת שאוכל לקבע עליו פרופיל F47 , ביניהם להכניס קלקר ועליהם את הנייר עטיפה ועליו את העצים. בפועל, היציקה של הממ"ד בפינה אחת השאירה לי מרווח של 12 מ"מ בלבד, עובדה שלא אפשרה להשתמש בפרופיל סטנדרטי. הזמנתי זוויתנים מפלדה מגלוונת בעובי 2 מ"מ. קיבעתי אותם עם דיבל ג'מבו לקיר הממ"ד (על הנייר עטיפה) ולאחר מכן קיבעתי אליהם את הקרשים כשהם מפולסים ויוצרים קיר ישר. את הקלקר אני אכניס בין הקרשים.
116759
116760
116762
116761
וכדי לתת לגוף (ובעיקר לראש) קצת מנוחה, החלטתי שקיר הבטון שצמוד לדלת הממ"ד (ואינו מהווה קיר הדף כי יש לי דלת הדף רסיסים בכל מקרה) מייצר מסדרון צר מידיי (טעות שלי ושל האדריכל בשלבי התכנון) ולכן צריך לקצר אותו ב-20 ס"מ.
לא כיף לנסר קיר בטון בעובי 15 ס"מ עם המון ברזל באמצע...
מה גם שחישבתי את המשקל של הרצועה שהולכת להישאר לי על הרצפה והבנתי שאני לא יכול להזיז אותה לבד, אז חתכתי אותה ל-4 חתיכות של כמה עשרות ק"ג כל אחת.
116763
116764
עירא
boaz avrahami
17-09-17, 21:43
פשוט תענוג איזה עבודה יפה.
תגיד, האקדח נקניקים מוצלח?
יפה מאד.
תוכל להסביר להדיון כמוני מהם השימושים של נייד-דבק-אלומיניום? יש לי גליל קטן של חומר זה שהוזמן בטעות ואני סקרן האם יש שימוש אפשרי לחומר שיוכל לעניין אותי.
boaz avrahami
18-09-17, 01:50
אגב עירא, לתשומת לבך הצורך לבטן את הצינורות תשתית לריצפה.
עכשיו מתחילים לדרוך עליהם ולגרום להם נזק. אם יום אחד תרצה להשחיל שם סיכוייך קטנים... וגם אולי החוטים נפצעים.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
האקדח הזה יודע לקבל גם נקניקים וגם טיובות רגילות,
הוא כלי מדהים ובהחלט שווה אם יש עבודה שוטפת איתו. אבל הוא יקר, ואני מאמין שאם לא היה לי את התירוץ של הבניה לא הייתי קונה אותו, מה גם שאת כמות הפעמים שיצא לי לעשות שימוש באקדח סיליקון רגיל או אקדח נקניקים בחמש שנים האחרונות אפשר לספור על שתי ידיים.
ארז, תגגל aluminum tape זה יסביר הרבה יותר טוב ממה שאני אכתוב
Sent from my iPhone using Tapatalk
עירא ממש בניה יפה!
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
השלב הבא לקראת החיפוי החיצוני האחרון הוא פתרון לפתחים של החלונות / וויטרינות.
אני החלטתי שהחלונות שיהיו לי בבית יהיו חלונות אלומיניום ארצישראלים מצויים (שיקולי עלות בעיקר) והאדריכל, לא הסכים שיהיו לי הלבשות לחלונות ובגלל זה הייתי צריך לבנות מסגרת, שתהיה ה"גליף" של החלון, והחלון יותקן במרכז המסגרת הזו.
בגלל שהמסגרת הזו באה במקום משקוף עיוור, היא חייבת להיות מאוד מדוייקת. בנוסף, החלק התחתון שלה צריך להיות בשיפוע כלפי חוץ כדי לתעל את המים החוצה וגם בחלק התחתון של המסגרת נדרש לחרץ אף מים שיגרום למים שהגיעו למטה, לטפטף ולא לזחול פנימה. בנוסף צריך לוודא איטום בין המסגרת לבין השלד פלדה (ממש לא בא לי שלחות ורטיבות ייכנסו לשלד עצמו).
1. איטום סף תחתון עם יריעה בוטילית. (https://gilar.co.il/products/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A1%D7% 99%D7%9C/)
117146
2. הדבקת היריעה הבוטילית על כל רוחב הפתח, ויצירת שיפוע על ידי הדבקת 2 שכבות במרכז ושלוש שכבות בקצה.
117147
את הגליף עצמו החלטתי לבצע מפלטות שמיועדות לשימוש כפלטות רצפה (https://www.rotenberg1929.co.il/he/Information-for-architects/298). הן מגיעות במידה של 1.2X2.4 מ' ובמשקל סולידי של 78 ק"ג לפלטה. את הפלטות הללו חתכתי לרצועות ברוחב 27 ס"מ כל אחת כך שהן יישבו בקו אפס עם הגבס בחלק הפנימי של הקיר, ויבלטו 3 ס"מ מעבר לחיפוי החיצוני. לאחר החיתוך של הפלטות לרצועות (משימה לא כל כך פשוטה, לחתוך מלבנים ישרים באורך 2.4 מ' באתר בנייה) התחלתי את ההכנות להרכבה של הגליף.
תוך כדי הכנת הפלטות, הזמנתי פלאשונג פח - פח מגלוון מכופף לפי מידה שיותקן מעל חלקו העליון של הגליף ולא יאפשר למים להיקוות בחלקו העליון.
117154
3. חירוץ אף מים בתחתית של הפלטה התחתונה
117148
4. צביעת הפלטות בצבע יסוד (פריימר X)
117149
5. קידוח חורים וביצוע שיקועים לברגים (הפלטות האלו מאוד דחוסות ובלי שיקוע מקדים הבורג פשוט "טוחן" את ההברגה)
117150
6. הרכבה, במבט צד ניתן לראות את האף מים ואת השיפוע
117144
117145
117155
7. איטום החיבורים בין הפלטות באמצעות סיקהפלקס קונסטרקשן (https://gilar.co.il/products/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%A7%D7% A1-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7% A7%D7%A9%D7%9F/) שמתאים לאפליקציה הזו (הוא הרבה יותר גמיש מה-FC11)
117151
117152
8. ולבסוף צביעה בצבע עליון אוניקריל (http://www.nirlatpro.com/product/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7% 99%D7%9C/) ששימש בנוסף לצביעת הפלאשונג פח
117153
117156
לא סיפרתי פה על כל הבעיות שהיו בפילוס של הפלטות ביחס לשלד הפלדה ועוד המון בעיות שצצו בדרך תוך כדי עבודה. אבל הסיפור הזה גזל בערך פי 3 יותר זמן ממה שהערכתי בהתחלה.
דבר נוסף לגבי הגליפים, כדי להצליח למקם את המסגרת במיקום הנכון, הייתי חייב למקם באופן זמני 2 שכבות של גבס בצד הפנימי של הקיר כדי לקבל את הקו אפס של הקיר הפנימי ולפיו ליישר את הפלטה התחתונה והעליונה.
117169
ואם כבר פתחתי את החבילה של הגבס, החלטתי להתחיל לשחק איתו קצת, להבין מה המשמעות של כל הסיפור הזה וכמה השד באמת נורא.
אז דבר ראשון לפני הגבס, צריך לשים בידוד. הבידוד שלי הוא צמר מינראלי (http://ilgbcatalog.org/product/ecose-mineral-wool/)בצפיפות 24 ק"ג/קוב בעובי 15 ס"מ לקירות חוץ (ו-36 ק"ג/קוב ועובי 10 ס"מ לקירות פנים) בסה"כ החומר הזה הרבה יותר ידידותי למשתמש מהצמר סלעים בעליית הגג בבית של ההורים שלי, שאני מתגרד רק מלכתוב עליו, והעבודה איתו לא הייתה נוראית.
אם רוצים שהבידוד לא "יזחול" למטה עם השנים, מומלץ לשפד אותו על קוצים שמחוברים לשלד (בקירות גבוהים מומלץ לעשות את השיפוד הזה במספר גבהים)
117157
117158
ולחזור על הפעולה הזו לכל שכבה נוספת של בידוד (הבידוד מגיע בעובי 5 ס"מ ולכן אצלי יש 3 שכבות בסה"כ בקירות החוץ)
117160
117159
אחרי מילוי ותפיסת הבידוד מדביקים לכל הניצבים והמסלולים חתיכת קומפריבאנד (מעניין מה מקור המילה...) שזה פלציב (או ספוג תאים סגורים למהדרין) ברוחב 50מ"מ ובעובי 5 מ"מ. תפקיד הפלציב הוא כפול, הוא גם משמש "ליישר" את הקיר במקומות בהם ישנם ראשים של ברגים, ובמקומות בהם ישנו חיבור של מסלול לניצב ולכן ישנו הפרש ברוחב הקיר (הניצבים יושבים בתוך המסלול, והעובי דופן של המסלול העליון הוא 2מ"מ) תפקיד נוסף הוא לשמש חציצה בין השלד פלדה לגבס ולהקטין את הוויברציות בינהם ובכך לשפר את הבידוד האקוסטי (יש הטוענים שהוא גם מוסיף עוד ערך התנגדות טרמי קטן בין שלד הפלדה לבין הגבס ובכך שובר את הגשר הטרמי, אני לא בונה על זה....)
117161
ולבסוף קיבוע פלטות הגבס
117162
חדי העין יבחינו בפינה השמאלית למטה באקדח מסמרים. קניתי אקדח מסמרים מיוחד לחיבור של גבס לשלד פלדה דקת דופן (עובי 0.8 - 1.6 מ"מ). אני יכול היום להגיד שזה אחלה של מכשיר למי שיחבר פלטות גבס לשלד פלדה ללא יישום של פלציב. הפלציב הורס את העבודה של האקדח ומהר מאוד זנחתי אותו וחזרתי לשיטה הישנה של ברגים (אבל בגלל שעובי הפח של השלד הוא הרבה יותר משל קונסטרוקציית גבס רגילה, נדרשים ברגי גבס עם ראש קודח)
אותו התהליך חוזר על עצמו גם בקירות עם חיזוקים שונים, ההבדל העיקרי הוא שאת השכבה הראשונה דוחפים לכל מקום פנוי.
117163
117164
117165
117166
117167
117168
עירא שלום.
ממש כיף לראות אותך מתקדם כל כך יפה.
אני בע"ה עומד לפני התחלת בנייה בשלד פלדה.
רציתי לדעת אם אפשר ליצור איתך קשר ואם ניתן לראות את הבית.
תודה יריב.
עירא התקדמות מדהימה.
במה אתה הולך לצפות את הבית מבחוץ? ולא עדיף לה. חיל לסגור את הבחור לקראת החורף הקרב לפני שיפגע בעץ?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
אני הולך לחפות עם פלאנקים צמנטיים שמתחברים בצורת זכר נקבה.
ברור שעדיף לפני החורף, אבל בין הרצוי למצוי תמיד יש הבדלים....
יריב בשמחה, צור קשר בה״פ
נראה נהדר.
הלוואי שקבלנים ובעלי מקצוע היו מתקרבים לרמה הזו של הביצוע.
עירא, ברשותך מספר שאלות (יהיו לי עוד...)
קומפריבנד, עם איזה דבק אתה מדביק אותו לפח ?
פלטות גבס, האם השתמשת בפלטות עם 4 פזות בהיקף ?
אתה מניח את הפלטות בכיוון ה"נכון" אבל בארץ מקובל להניח אותן "עומדות" ואז מסתפקים ב- 2 פזות בהיקף.
פלנקים, האם מדובר על ג'יימס הרדי ? אם כן זה יקר, למה בחרת דוקא במוצר הזה ?
הדבקת קומפריבאנד עם תרסיס דבק של 3m מאוד נוח.
פלטות גבס - אני עושה שתי שכבות של גבס פנימי, התחתונה (זו שרואים בתמונות) היא עם שתי פאזות ומונחת בשכיבה, השכבה העליונה תהיה מונחת בעמידה, אבל בגלל הגובה של הקירות אני בכל מקרה אלך על 4 פאזות.
לגבי הפלאנקים, אכן מדובר בג'יימס הארדי, אבל גם להפתעתי זה לא היה יקר.
עשיתי תמחור של כלל החומרים לחיפוי והבידוד של הקירות מקצה לקצה ואיתן הלכתי למספר ספקים שיתמחרו לי את החומר.
הספקים היו מאלמ (מייבאים את shera), רוטנברג (ג'יימס הארדי), כנען סנטר (דנס גלס) וחנות אספקה טכנית וחומרי בנייה מקומית.
לכל ספק עשיתי את ההתאמות בהתאם למוצר שהוא מייבא, כאשר אצל השניים הראשונים בחרתי מלכתחילה פלאנקים הדורים (מתחברים בזכר נקבה כמו פרקט) ולא מרועפים. לשני הספקים האחרונים הוספתי את עלויות הטייח שיעשה טיח לבית (זו לא עבודה שאני מעוניין או יכול לעשות לבד).
בסופו של יום התמחור של רוטנברג היה הזול ביותר לחבילה הכוללת.
מעבר למחיר, נפגשתי עם אנשי מכירות/ייעוץ גם במאלאמ וגם ברוטנברג והתרשמתי הרבה יותר מהידע של החברה ברוטנברג. התמיכה הטכנית והייעוץ שקיבלתי מהם שווה הרבה מאוד ואני ממש שמח שבחרתי בחומרים שלהם ( אבל אין לי התנסות עם החומרים האחרים כך שהדעה שלי מוטה בבסיסה)
Sent from my iPhone using Tapatalk
ועוד דבר לגבי המחיר, אני מניח שאם הייתי מפריד את ההצעות ולוקח את החלקים הזולים מכל הצעה הייתי יכול לחסוך קצת כסף, אבל העדפתי את הנוחות שבעבודה עם ספק אחד
Sent from my iPhone using Tapatalk
תוספת קטנה לגבי הקומפריבנד ע"ג הניצבים בקירות החוץ,
מכיוון שהפרופיל נמצא במגע עם ציפוי החוץ הוא חשוף לשינויי
הטמפ.החיצונית וזו מוקרנת פנימה. לבידוד, במקרה זה,אין השפעה.
התוצאה שבמשך השנים תיווצר תופעה של העתק או מעין צילום
וקווי הניצבים יכולים להופיע ע"ג הגבס הפנימי.תופעה זו גם מוכרת
בתקרת צלעות בקומה עליונה,בה ניתן לראות את קווי הצלעות בתיקרה.
טוב שלא בחרת בטיח.
טיח בסוג בבניה כזו מסבך עיניינים ודורש מפרט טכני מיוחד.
הוא גם נוטה להיסדק למרות כל הרשתות חיזוק וכו'.
תוספת קטנה לגבי הקומפריבנד ע"ג הניצבים בקירות החוץ,
מכיוון שהפרופיל נמצא במגע עם ציפוי החוץ הוא חשוף לשינויי
הטמפ.החיצונית וזו מוקרנת פנימה. לבידוד, במקרה זה,אין השפעה.
התוצאה שבמשך השנים תיווצר תופעה של העתק או מעין צילום
וקווי הניצבים יכולים להופיע ע"ג הגבס הפנימי.תופעה זו גם מוכרת
בתקרת צלעות בקומה עליונה,בה ניתן לראות את קווי הצלעות בתיקרה.
במקרה של קרום כפול כמו שעירא עושה המצב אמור להיות יותר טוב מהבחינה הזו.
אני לא ממש בונה על הקומפריבאנד לטובת החציצה הטרמית. אני בונה יותר על הקרשים שמחוברים במקביל לקורות השלד פלדה ויוצרים חציצה של 40ממ מחומר מבודד בין החיפוי החיצוני (הפלאנקים) לבין הפלטות הצמנטיות הדקות שמחוברות לשלד הפלדה, ובכך להקטין בצורה משמעותית את שטף החום שעובר דרך שלד הפלדה לפלטות הגבס.
Sent from my iPhone using Tapatalk
עידו לוריה
21-10-17, 09:48
עירא מדהים הקצב והאיכות .
מעבר לכך לפלציב יש גם לקנות גללים עם דבק כבר על המוצר עצמו.
עידו לוריה
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
תודה רבה!
מכיר את הפלציב עם הדבק ובמקור הזמנתי אותו, הספק (המופתע) התקשר להגיד לי את ההפרש מחירים בינו לבין זה שבלי דבק וזה שיכנע אותי....
אני מניח שבכמות קטנה יותר הייתי מזמין עם דבק אבל בגלל הכמות הפער היה גדול מידיי.
Sent from my iPhone using Tapatalk
אז אחרי הרבה זמן, קצת עדכונים...
אומנם בפוסטים קודמים כתבתי כבר על חיפוי של גבס אבל יש עוד קירות פנים שלפני שמתחילים עליהם גבס יש כמה דברים שצריך לעשות לפני.
מי שזוכר מתחילת התהליך, בהיקף החיצוני של הבית ובהיקף של החדרים הרטובים, יש שן בטון שמגביהה את שלד הפלדה ב-20 ס"מ מגובה פלטת הבטון.
בקירות הפנימיים אין שן כזו ולמעשה שלד הפלדה גבוהה יותר ב-20 ס"מ והוא יורד עד לפלטת הבטון.
על מנת להגן על השלד, ולמנוע מצב שבו לחות יכולה להגיע אליו, השלד מקבל חיפוי בפלטה צמנטית בעובי 12.5 מ"מ (עובי של פלטת הגבס) ובגובה של 25 ס"מ כך כשיגיע המילוי של הריצוף הוא לא יהיה במגע עם השלד. גם כאן, בין השלד לפלטה יש קומפריבאנד. בהמשך, החיבור בין הפלטה הצמנטית והרצפה יקבל רולקת בטון שתפקידה להרחיק את המים במידה ויגיעו לסביבה.
118003
118004
118005
אותן רצועות של פלטה צמנטית מגיעות גם במטבח היכן שייתלו הארונות העליונים (אל הפלטה הזו אפשר לחבר בורג עץ רגיל והיא יודעת לספק כך משיכה של 20 ק"ג לבורג)
118007
השלב הבא (האמת שהוא כבר הקודם, כמו שרואים בתמונה הקודמת, אבל עדיין לא הכתבתי עליו) הוא לעשות את כל שאר ההכנות שנדרש לעשות לפני הכנסת סומסום לריצוף וזה אומר בגדול אינסטלציה, מיזוג, גז ואיטום (את הכנות החשמל, TV, תקשורת עשיתי כבר)
אינסטלציה כוללת הרצת קווי קרים/חמים (פקס) לכל נקודת מים (מהאינטרפוצים במקלחות לראש המקלחת עבדנו עם SP) וחיבור מרכזיות, קווי דלוחין לניקוז של כל העסק כולל נקודות מזגנים והתחברות לצנרת שהונחה בשלב יציקת רצפת הבטון. לאחר מכן ביטון של כל צנרת הדלוחין שעל הרצפה (נדרש לטובת מעבר ביקורת) ביצוע בדיקת לחץ למערכת ומעבר ביקורת מעבדה (לטובת הטופס 4 העתידי)
במקומות שבהן צנרת ה-SP עוברת בין ניצבי פלדה "הדבקתי" את הצנרת עם פוליאוריטן מוקצף על מנת למנוע יכולת תזוזה של הצנרת הפתיחה וסגירה של מים וכך להקטין את הסיכוי לשחיקה של הצינור וייצור רעש מרגיז.
בנוסף המסגרות לתליית אסלה סמוייה קובעו בתוך הקירות, על מנת למנוע תחושה של "קפיציות" כל פעם שאתיישב על האסלה, ייצקתי בטון בחלק התחתון של המסגרת.
118009
118011
118016
118012
118014
118010
118013
118015
אחרי האינסטלציה צריך לעשות הכנות לצנרות מזגן. בגדול, הרצתי תשתיות לכל חדר ולחלל הציבורי ובנוסף לעוד שתי נקודות אסטרטגיות למקרה שאצטרך להוסיף מזגנים בעתיד. חשוב להגיד שעקב דרישה להצגת מנועי מזגנים בתחום קווי הבניין והעובדה שהגג שלי הוא שיפועי, הייתי חייב להריץ את כל המזגנים לנקודה אחת שהיא יחסית רחוקה (הרבה יותר רחוקה ממה שרציתי לחלק מהמזגנים ולמעשה זה הכפיל לי את אורך הצנרת עבור חצי מהמזגנים)
118019
118018
118017
במקומות שבהן הצנרת עוברת דרך קורות הפלדה, שמנו צינור פלסטיק עם חתך כדי להגן על צנרת המיזוג
118021
118020
ולבסוף עטפנו את הכל בבטון כדי למנוע מצב שמשהו ייהרס (בניגוד לצינורות החשמל שבתוכם רצים גידים, פה ה"גידים" חשופים ולכן החלטתי לבטן אותם. בסוף גם חתכתי עם דיסק פתח בחגורת הבטון דרכו השחלנו את צנרת המיזוג החוצה.
118022
118023
(בשתי התמונות האחרונות ניתן לראות גם את הרולקות בחלק התחתון של הפלטות הצמנטיות)
118024
מי שיבחן מקרוב את כבלי החשמל שרצים בצמה עם צנרת הגז, יראה שהרצתי לכל מזגן כבל עם מספיק גידים על מנת לאפשר הזנת מתח ליחידה הפנימית מהיחידה החיצונית ובכך לבטל את השקע שיש ליד כל יחידה פנימית עם כבל שתלוי בגובה גבוהה ותמיד מתמלא באבק...
בשלב הזה הרצתי גם צנרת גז לטובת הכיריים במטבח וקו נוסף למיקום שבו יהיה קמין בעתיד (הצנרת יכולה לשמש גם לגז וגם לנפט למרות שאני בכלל רוצה עצים)
הדבר האחרון שנשאר לעשות לפני המילוי של הסומסום הוא לבצע איטומים בחדרים הרטובים. צריך להבין שזה החלק הראשון במלאכת האיטום, ישנם עוד מספר שלבים שיקרו במקביל להתקדמות הריצוף אבל זה בהמשך.
ישנן מספר שיטות לאיטום (לפני צנרות, אחרי צנרות) וכמובן שאין סוף חומרים לאיטום. אני עבדתי על פי מפרט של איטומן (http://www.itumen.co.il/site/viewArticle.asp?ID=128)
ההתחלה של האיטום הוא רולקות בכל ההיקף של החדר וביטון של כלל הצנרות פלסטיק (החומר איטום לא אוהב את הצנרות הפלסטיות) חשוב להקפיד על התערובות, ניקיון והרטבה של משטחי עבודה לפני התחלת יישום הבטון וביצוע אשפרה כנדרש (וכן זה לוקח הרבה זמן כל פעם לחכות לבטון שיתקשה ויתחזק)
118027
לאחר מכן ישום של חומר האטימה (במקרה שלי, סיקה טופ-סיל 107 (http://gilar.co.il/products/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%A4-%D7%A1%D7%99%D7%9C-107/)) על פי הוראות היצרן שמגדיר איזה עובי כל שכבה, כמה שכבות, איך מאשפרים וכל מה שנדרש וגם כאן - RTFM
118025
ולבסוף השטח מוכן למים שיבואו...
118026
כמו שכתבתי קודם, בהמשך עוד נחזור לאיטום של קירות איזור הרחצה (בתמונה האחרונה רואים קיר אחד כזה שנאטם) ואיטום של סף ההפרדה של החדר הרטוב, ואיטום בסף ההפרדה של המקלחונים, ואיטום קו הריצוף ליד הוויטרינות ואיטום ואיטום ואיטום....
תכף אמשיך עם המשך העלילה.
עירא
תכף הגיע.
אחרי שסיימתי את ההכנות לקראת הריצוף, צריך למלא את הבית בסומסום. לטובת העניין הזמנתי פול טריילר ומשאבה להכנה ופיזור של הסומסום.
118031
118029
118030
מי שמבין באבנים ישים לב שבכלל מדובר בסומסומית ולא סומסום שבה הגרגרים יותר קטנים ויותר נוחים לריצוף אבל לרוב האנשים זה לא ישנה יותר מידיי.
ואחרי הפרומו המאוד מאוד ארוך הגעתי לחלק הכיפי.
ריצוף
אני לא זוכר אם כתבתי או לא, אבל במקור אמרתי שריצוף זו עבודה שאני מתכנן להביא בעל מקצוע כי אני לא רוצה/יודע/יכול לרצף בית שלם.
אחרי קבלה של הצעות מ-7 רצפים שונים החלטתי בסוף להביא רצף שיעשה את עבודת הריצוף, ואני אהיה העוזר שלו.
למי שלא יודע מה זה אומר העוזר שלו, יש שיר של אהוד בנאי (https://www.youtube.com/watch?v=VvRxxgY02QU) שיסביר את זה מצויין, אבל בגדול זה אומר להכין טיט, לסחוב טיט, לפזר בלטות, להוציא סומסום ממקומות שיש עודף, להכניס סומסום למקומות שחסר ובגדול להיות סבל.
בהתחלה מפזרים את הקרמיקה ברחבי הבית (בערך 2.25 טון קרמיקה לסחוב)
118032
לאחר מכן קובעים את גובה הריצוף בבית לפי הגובה של דלת הממ"ד (הריצוף אצלי הוא רק בסיס לפרקט שיונח עליו ולכן הוא יותר נמוך ב-10 מ"מ מתחתית הדלת)
118033
ועושים סימון גובה לפי הגובה של הבלטה הראשונה בכל הבית.
118034
מתחילים את הריצוף בנקודה שבה האורך בין הקירות הוא מקסימלי ומקבעים חוט לטובת שמירה על הגובה, כולל נקודת גובה באמצע החוט.
118035
ג'עבר בעבודה
118036
118037
ואני ממשיך לסחוב חבילות קרמיקה ולפזר אותן (כל אחת מכסה בערך 1 מ"ר)
118038
118039
118040
ובגדול ממשיכים ככה לאורך כל הבית. מה שממש הפליא את ג'עבר היה שכשהגענו לעשות את השורה שצמודה לקיר, המידה לחיתוך של כל המרצפות הייתה זהה וגם כשהגענו לקיר בצד השני של הבית המידה הייתה שווה, לדבריו זה ממש לא סטנדרטי.
כשהגענו לסף של החדר הרטוב, צריך להחליט עד לאן מגיעים עם הריצוף ובכך לקבוע איפה יהיה סף ההפרדה בין החדר הרטוב לבית. התכנון האדריכלי דורש שהסף יהיה מתחת לדלת כשהיא סגורה ומעיון בקטלוג של דלתות פנדור (כדוגמא) הבנתי שהריצוף צריך ליישר קו עם קו הקיר הפנימי בחדר הרחצה. לאחר שסיימנו את הנחת הריצוף בסף צריך לחזור ולאטום את הפס הזה על מנת למנוע מצב שבו מים "בורחים" מהחדר הרטוב לכיוון הבית מלמטה. בהמשך גם יוצמד לאיטום פס אלומיניום שמהווה את ההפרדה בפועל וגובה הריצוף בחדר הרטוב יהיה יותר נמוך מגובה הריצוף בשאר הבית למנוע מצב של "בריחת" מים מלמעלה.
118041
118045
וגם נזכרתי ששכחתי לבצע איטום בפינות של החדר הרטוב ובכלל בחיבורים בין הפלטות הצמנטיות בתוך החדר הרטוב. לטובת האיטום השתמשתי בסרט בוטילי עם גמר בד שיירד עד לרצפת הבטון (האטומה) של החדר הרטוב (וכמובן שהייתי צריך לפנות את הסומסום בשביל זה...)
118044
118043
118042
על הדרך כל ראשי הברגים קיבלו מריחה של מסטיק סיקה FC11
118059
ואפשר להתחיל לרצף את החדרים הרטובים. בניגוד לשאר הבית שבו אני שם פרקט על הריצוף ולכן חשוב רק שיהיה מפולס טוב וכל השאר פחות משנה, פה חשוב שכל המרווחים יהיו זהים ומדוייקים.
118048
מגיעים עים הריצוף עד לגבולות המקלחון, ושוב פעם איטום (על רולקה שעברה אשפרה היורדת מהטיט של הריצוף ועד למשטח הבטון)
118047
118049
118050
ואפשר להתחיל את הריצוף של המקלחון עצמו. בשביל זה עשיתי פריסה קצרה בסוליד (את שינוי המידות של המישור בגלל שינויי הגובה לא מידלתי כי גם ככה עוד לא נולד הרצף שידע מה לעשות עם זה...)
118046
וככה זה נראה מוכן
118051
118052
מהרצפה עוברים לקירות.
את האריחים מדביקים עם דבק קרמיקה. חשוב לדעת שיש הרבה מאוד סוגים של דבק קרמיקה עם תכונות שונות שמיועדים לתשתיות מסוגים שונים ואריחים מסוגים שונים. חשוב להתאים את הדבק לאפליקציה, במקרה שלי נדרש דבק עם גמישות ברמה S1 או S2.
בהוראות של הדבק כתוב שנדרש למרוח אותו גם על התשתית (ולסרק אם המאלג') וגם למרוח אותו על האריח בצורה מלאה ולהדביק ב-"רטוב על רטוב"
118054
118055
ואחרי שזה מוכן צריך לדאוג שכל העסק יהיה ישר כמו סרגל
118053
118056
118057
בתמונה הבאה אפשר לראות את הפתרון להסתרה של פתח הביקורת של הביוב באמצעות השקעתו לתחתית הריצוף וסגירת הפתח עם חתיכת אריח שיודבק בהמשך עם קצת סיקה רק כדי שלא יזוז ושיהיה אפשר לשלוף אותו במידת הצורך לטיפול במערכת ביוב.
118058
הרצף, ג'עבר, בחור צעיר בן 72 מאבו-גוש מרצף מגיל 16 בערך, מתחיל את היום עבודה בשעה 06:15 ולא עם כוס קפה ובדיקת מיילים מול המסך, אלא עם הטיט בפאיילה. הבחור לא מעשן, לא שותה קפה, ולא אוכל ארוחת צהריים.
עבדתי איתו 3 שבועות
בסוף התקופה הוא ביקש ממני לקנות לו לייזר צלב. הוא הבין שאפשר להגיע לרמת דיוק גבוהה ומהר ככה...
סחבתי 4.2 טון טיט יבש, 1.5 טון מלט, 2.25 טון קרמיקה בערך 1 טון גרניט והפסקתי לספור את כמות הדליים של הסומסום שהעברתי ממקום למקום.
ירדתי 5 ק"ג במשקל בזמן הזה....
עירא
תשמע .. עירא.. וואו!
אין מילים... באמת ירידה לפרטים... כיף לראות ולקרוא!
בהצלחה בהמשך הפרויקט.
נ.ב איפה תיכננת להציב כל המזגנים?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
נ.ב איפה תיכננת להציב כל המזגנים?
הבעיה היא שלא ממש תכננתי.
סעיף המיזוג הוא אחד הנושאים שלא נתתי עליו מספיק דגש, לא בתכנון, ולא בתמחור הראשוני ועכשיו זה חזר לנשוך אותי.
בשלב התוכניות, סימנתי לעצמי מזגן עילי בכל חדר צמוד לקיר חיצוני (מתוך הנחה שהצנרת מזגן תצא החוצה ותרד עד למעבה) ובחלל הציבורי סימנתי את המיזוג בהרחקה של הקיר מעל המטבח.
כשהתקדמתי, גיליתי שאני חייב את כל המעבים בתוך קווי בניין ולאור העובדה שבשלושה צדדים הבית יושב על קווי הבניין, ואני לא יכול להניח אותם על הגג, הייתי חייב למקם את כל המעבים ביחד בצד אחד של הבית.
בהמשך (למעשה זה כבר היום) כשהתחלתי לתכנן בצורה מפורטת את המיזוג לחלל הציבורי הבנתי שאני בבעיה.
כשמתכננים מזגן לחלל ישנם מספר גורמים להתייחסות וכמה כ"ס (או תפוקת הקירור/חימום) הוא לא הגורם היחיד. צריכים להתייחס כמובן לתפוקת קירור מספיקה (אני גר באזור שהקירור יותר חשוב לי מחימום) לקירור של החלל (בנפח, לא בשטח) בהתחשב בהתנגדות הטרמית של הקירות והגג, כמות האמצעים שפולטים אנרגיה בחלל וכו'. את זה כל מי שלמד הנדסת מכונות יודע לעשות (Qin, Qout, התנגדות של הקיר וכו') אבל מה שלא לקחתי בחשבון זה שצריך להתייחס גם לספיקת האוויר (כלל האצבע מדבר על כך שצריך ספיקה שתאפשר 10 החלפות של האוויר בחלל במשך שעה אחת) שתהיה מספיק גבוהה על מנת לייצר מפל טמפרטורה אחיד בחלל. בנוסף צריך שלמאייד יהיה לחץ מספיק גבוהה לאפשר מרחק זריקה של האוויר מפתח הזריקה ועד לקיר הרחוק ממנו. אם זה לא מספיק, מומלץ בחלל גבוהה למקם מזגן שיודע לקחת אוויר מלמטה (פתח יניקת אוויר צמוד רצפה) על מנת לאפשר משיכה של האוויר החם כלפי מטה בחורף וקירור של אוויר קריר בגובה שבו אנו נמצאים בקיץ.
לכל הקריטריונים האלו צריכים למצוא מאיידים שהמידות שלהם מאפשרות את התקנתם בנישה שיש בפועל.
ובגדול זו הבעיה שלי. יש מערכת שעונה על כל הקריטריונים שכתבתי הבעיה העיקרית שלה הוא הסכום.... וחזרנו לנקודה שבה לא תכננתי מספיק ולכן לא תקצבתי את הסעיף נכון.
עירא
מדהים ומרשים.
ירידה לפרטים, הקפדה על ביצוע פדנטי ואני חייב להודות שאני גם מופתע מהתיאור של המשקל המצטבר שהיית צריך לשנע בעצמך במשך התקופה הזו. לא פשוט.
כל הכבוד וכל מילה מיותרת.
boaz avrahami
07-01-18, 00:04
כבר אמרתי לך עירא שאני מאוד אוהב את הפרוייקט הזה שלך והבית מאוד לטעמי.
אחרי הפרסום האחרון שלך מצאתי את עצמי מהרהר לא מעט עם לא מעט נוסטלגיה למושבניקים של פעם.
אתה אקזמפלר נדיר של מה שפעם היה מאוד נפוץ בהתישבות העובדת.
איש משכיל ויסודי עם כושר ירידה ותכנון לפרטים מצד אחד ומהצד השני מוסר עבודה וכושר ביצוע נדירים.
אני מלא התפעלות ממך. המון ריספקט!
בועז
נ.ב.
התשובה לשאלה שבכותרת היא: כן, אם אתה סופרמן
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
עירא איזה לייזר צלב יש לך? אתה ממליץ עליו?
5 ק"ג?
על מי אתה עובד?!
אולי 5 ק"ג על כל טון שסחבת...
תן את המספר המצטבר, כולל טיט, בלטות וכד'.
ראיתי אותך במפגש.
עד שלא אמרת לי שאתה זה לא אחיך (אם יש כזה בכלל) לא הבנתי איפה אתה. גם כשדיברנו...
חנן גולומבק
09-01-18, 16:57
כל הכבוד ושתי הערות...
קודם כל ממליץ מאד להחליף את "החנוכיות " של הצנרת לכאלו שיש להן ברז לכל צרכן.
שנית , כדאי מאד שצנרת הפקס תהיה בתוואי כזה שניתן יהיה באמת לשלוף את הצינור הפנימי ולהחליף אותו במידת הצורך ( מנסיון...)
בהצלחה.
חנן
תודה לכולם,
בועז הצלחת לגרום לי להסמיק...
מיכה, זה פלס לייזר פשוט מאליאקספרס לא פאר היצירה בהבט שרידות אבל מדוייק.
חנן, לגבי מחלק מים עם ברז אינטגרלי, בזמנו רציתי כזה ואני כבר לא זוכר מי אמר לי או למה, אבל זכורה לי אמירה שזה לא תקני או לא עובר ביקרות של מעבדה או משהו בסגנון, בכל מקרה יש לזה גישה נוחה יחסית ותמיד אוכל להחליף.
לגבי שליפה של הצנרות, בהחלט התחשבנו בזה והיו גם כמה שבדקתי שזה נשלף בהם, נקווה שגם בשאר זה יעבוד כי עכשיו זה בכל מקרה מחייב אותי להרים את הריצוף.
עירא
כמו שאני רואה הצנרת פקס שלך היא לא לפי התקן.
בגלל הברז, החנוכיה דווקא לפי התקן.
חובה שכל החלקים יהיו מאותו חומר(פליז במקרה הזה).
במידה ותעלה הכול לפי התקן(ולפעמים גם לא) תוכל להזמין את גולן(החברה שמייצרת את הצינור פקס) והם ייתנו לך אחריות ל 10 שנים.
בהצלחה!
https://golanplastic.com/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7% A7%D7%98-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%94%D7%A7/
את גולן אני כבר לא אזמין כי הם צריכים לבוא ולראות הכל לפני הריצוף, כך שעכשיו מאוחר מידיי. לגבי החלפה של הזוויות של הברזים, אם זה חשוב אני אחליף.
דבר איתם, לפעמים מספיק להם רק תמונות.
אין לך מה להפסיד.
המלצה שנוגעת להרכבת לוחות הגבס
1.רצוי מאד שלוח הגבס לא יהיה מתחת לקו הריצוף אלא
מעליו 1-2 ס"מ.
2.בהתקנת לוחות הגבס בצורה אופקית,רצוי שתיפרי הרוחב לא יהיו בקו אחד
אלא בדירוג,כמו בנייה.
היי עירא. אל תתאמץ עם גולן... בכמה מאות דירות, מעולם לא ראיתי כשל בצינור פקסגול.
הכשלים הבודדים נבעו מחיזוק לא נכון של אביזרים ובעיקר חיזוק יתר של נקודות מים (למשל ברזי ניל) שגרמו לסדיקתם.
חשוב לבצע טסט לחץ לכל המערכת (בניטרול דוד המים) עם 10 אטמוספרות וזוכים לראש שקט.
אגב, וותר על ברזים לכל קו, גם כך לאחר תקופה קצרה הם נתפסים מאבנית.
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
boaz avrahami
23-02-18, 14:33
אין עידכונים?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
יש עדכונים.
גבס.
כבר כתבתי על הגבס בעבר, אז תקציר למי שלא זוכר כל הבית מצופה בשתי שכבות גבס מבפנים. שכבה ראשונה פלטות שוכבות (בהסטה, כמו לבנים ברוב המקומות) ושכבה שנייה פלטות עומדות (ובשכבה הזו יש שימוש בפלטות עם 4 פאזות לטובת החיבורים האופקיים).
את השכבה הראשונה התחלתי כבר לפני הרבה זמן, אבל כשהתחלתי עשיתי את מה שהיה קל. הבעיות התחילו בעיקר בקירות שמעליהם ישנן קורות עץ (שהרוחב שלהן שונה מהרוחב של פרופיל הפלדה) ולכן יש צורך בספייסרים על מנת שלפלטות הגבס יהיה למה להתפס והן לא יהיו באוויר.
בעיה נוספת היא שהקורות מונחות כך שבקירות שונים המרווחים שונים (בין שני צדדים של אותו הקיר) ולפעמים גם ישנו מרווח שונה לאורך אותה הקורה עקב צורת הקורת עץ עצמה ולכן יש צורך בספייסרים בעובי שונה עבור הקורות השונות.
118655
118656
118657
118658
אחרי שתפרתי את כל החיבורים של הקירות פלדה אל קורות העץ, עברתי לעשות הכנות לקונסטרוקציה עבור תקרות הגבס שיש לי בחדרים הרטובים (מקלחות) ובכל האזור שמתחת לגלריה
118659
118660
118661
(למי ששם לב, ישנה עצירה בפרופילים של הגבס לטובת "שתילה" של פרופיל U שיחזיק את זכוכית המקלחון באופן סמוי)
118662
ואחרי ההכנות, מנקים שאריות לכלוכים ושבבים, ממלאים בבידוד ומתחילים לחבר את פלטות התקרה (ובגלל שאין לי הרבה תקרה, וגם אין לי מתקן הרמה, אז עושים את זה ידנית 2 אנשים) שהן כמובן פלטות עם 4 פאזות.
118663
118664
118665
118666
118667
118668
118669
ועכשיו אחרי ההקדמה, אפשר לעבור לשכבה השנייה של הגבס.
בשכבה הזו כל הגימורים הרבה הרבה יותר משמעותיים ולכן הכל צריך להיות מאוד מדויק. בגלל שהגג נמצע בשיפוע 40% (עבור כל מ' בציר X זזים 0.4 מ' בציר Y) את הקצה של הפלטה שייפתי בשיפוע זה על מנת שהן יהיו צמודות לגג.
118671
118670
על מנת להגיע לבידוד אקוסטי מיטבי של הקירות השתדלתי למזער את כמות המקומות בהן ישנה חפיפה של בין חיבור פלטות שוכבות לבין חיבור פלטות עומדות. בכדי להתמודד עם בעיות סדיקה שנפוצות בקירות גבס, הנחתי את השכבה השנייה בכל הבית בצורה של לבנים וגם לא ביצעתי חיתוכים או חיבורים של פלטות צמוד לשפה של דלת או חלון (דבר שהצריך חיתוך של פלטות בצורות "מוזרות")
118672
118676
(למי שזוכר שכתבתי שהשכבה הראשונה הייתה מונחת כמו לבנים ברוב הבית, אז זה המקום היחיד שהיא לא כך...)
לגבי ההגבהה שישנה מתחת לפלטות אפרט בהמשך.
118673
118677
ישנם מקומות בהן הפאזות של הפלטה לא נותנות מענה ויש צורך להכין פאזות לבד. ישנו כלי יעודי לעניין אבל הוא ייקר עבורי (אני לא מתכנן עוד הרבה עבודות גבס בקרוב...) ולכן בעזרת דיסק יהלום 4.5 חירצתי את הפלטה ולאחר מכן הדבקתי חזרה וייצרתי פאזה במקומות הנדרשים.
118674
118675
תוך כדי שאני עובד על השכבה השנייה של הגבס הגיעו החלונות שהזמנו (על איך בוחרים צבע לחלון אני לא ארחיב כי אין מספיק מקום בשרתים של ג'יפולוג, אבל אסכם שבחרנו בסוף צבע RAL 7038) והותקנו באותו היום
118679
118678
נדמה לי שכבר כתבתי בעבר, אבל למקרה ששכחתי (ואין לי כח לחפש) הזיגוג בכל החלונות בבית הוא בידודית טריפלקס כלומר (מבחוץ פנימה): 1. זכוכית מונוליטית מחוסמת עם ציפוי מסנן קרינה אינפרה אדומה
2. מרווח אוויר (לטובת בידוד טרמי, בעובי המקסימלי שמאפשר פרופיל האלומיניום)
3. זכוכית רבודה (שתי זכוכיות מודבקות אחת לשנייה עם פילם PVB ביניהן, במקרה שלי עובי הפילם שביקשתי הוא 0.76 מ"מ לטובת בידוד אקוסטי טוב יותר)
118681
משקל של 1 מ"ר זכוכית בעובי 1 מ"מ הוא 2.5 ק"ג משקל של כנף בשטח 2.56מ"ר עם זיגוג בעובי 12 מ"מ הוא 77 ק"ג לא ממש כנף של דלת שמפרקים לטובת נקיונות...
118680
118682
ובמבט מבפנים עם הגבס והחלונות
118683
118684
ואם כבר יש חלונות, אז בניתי גם דלת ראשית זמנית כדי שאפשר יהיה לסגור את הבית.
118685
118686
במקביל לעבודות האלו, אפשר להתחיל לעשות רובה ברצפה ולטובת העניין גייסתי כח עבודה זול
118687
הדבר הבא שצריך לעשות הוא הגמר של הממ"ד.
כמו שכתבתי כבר בהתחלה טיח זה לא משהו שאני יודע או רוצה לדעת לעשות, אז הבאתי לטובת העבודה את צדקי הטייח שיעשה את העבודה.
118688
118689
(ועל הדרך גם עשיתי רובה בממ"ד)
118691
118694
118695
בפרק הבא:
חיפוי חיצוני
118696
עירא
boaz avrahami
28-02-18, 01:07
נפלא!
שתי הארות-
הטיח בממד למיטב זכרוני אמור להיות טיח יעודי ועם רשת שקועה בתוכו.
2. אצלי יש גם תקרת גבס ושמתי לב אחרי כמה שנים שהבית בנוי שהתחילו לי סדקים בחומר מילוי שבתפר בין הקיר לתקרה.
אני מניח שזה קורה בגלל שכשסוגרים דלתות ואין לאוויר לאן לברוח אז הוא ״מנפח״ את התקרה.
אצלי זה מציק לי בעין ואו שאעשה קרניז מסביב או שאבצע עוד חיזוקים מקורות עץ דקורטיביים מהצד הפנימי של התקרה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
בוקר טוב,
לגבי ההארות
בטיח ממ״ד לפי תקן ישראל 5075 סעיף 3.2 http://www.sii.org.il/Templates/STANDARDS_FOR_PUBLIC_AUDIT/GET_STANDARDS_FOR_PUBLIC_AUDIT_FILE.aspx ?FileName=5075.PDF במידה ועובי הטיח הכולל (שכבת הרבצה, שכבה מיישרת ועליונה) הוא עד 7 מ״מ לא נדרשת רשת חיזוק לטיח.
במידה והעובי יותר, עושים שכבת הרבצה, שכבה מיישרת, שכבת גמר ראשונה דקה וכשהיא רטובה עדיין מטמיעים בתוכה רשת ועל זה שכבת גמר נוספת. בכל מקרה העובי של כל המערכת לא יעלה על 25 מ״מ.
לגבי ההארה השנייה זו בעייה שאני צופה שתהיה גם אצלי, על מנת להימנע ממנה בחיבור שבין פלטת הגבס של הקיר לתקרת העץ אני מתכנן להשתמש בחומר של סיקה שנועד למילוי תפרי התפשטות (יש לו גמישות גבוהה מאוד) ולא לעשות שם שפכטל שאיננו גמיש. מקווה שזה יעבוד (עוד 5 שנים אני אדע...)
עירא
boaz avrahami
28-02-18, 08:13
לקחתי את הרעיון של הסיקה...
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
על מנת להימנע ממנה בחיבור שבין פלטת הגבס של הקיר לתקרת העץ אני מתכנן להשתמש בחומר של סיקה שנועד למילוי תפרי התפשטות (יש לו גמישות גבוהה מאוד) ולא לעשות שם שפכטל שאיננו גמיש. מקווה שזה יעבוד (עוד 5 שנים אני אדע...)
עירא
זו בדיוק הבעיה שהייתה לי עם תקרת רביץ שהייתה ביחסי אהבה-שנאה עונתיים עם הקיר בהרחבה שעשו לבית.
השפכטל התפרק בשנה השנייה.
הסיקה מחזיק כבר כמה שנים בלי סימני עייפות.
לפני שנעבור לחיפוי החיצוני (כמובטח בעדכון האחרון) כמה השלמות:
חלון ממ"ד הותקן גם כן (מדובר בחלון שונה משאר החלונות על מנת לעמוד בהנחיות הג"א.
119809
בחדרי הרטובים, על חלק מהקירות הדבקתי את הקרמיקה ועל חלק לא. הדבר יוצר "קפיצה" במישור הקיר בעובי של 1.5 ס"מ בערך. על מנת לגרום למישור הקיר להיות אחיד, החלטתי על הקירות שללא הקרמיקה לשים גבס. בשביל שהגבס יחזיק מעמד בחדרים הרטובים השתמשתי בלוחות BLUE-EX, לוחות גבס שמיועדים לסביבה רטובה (ניתן לראות בתמונה שהליבה שלהם מכילה הרבה סיבי זכוכית)
119807
119808
ועכשיו נעבור להשלמה של נישות וסגירות גבס פנימיים.
נתחיל בלבנות שלד לספרייה (שמפרידה בין החלל הציבורי לפינת המשפחה)
119810
השלב הבא הוא להתקין את המזגנים הנסתרים על מנת שאוכל לבנות את ההרחקה של הקיר שמסתירה אותם. לטובת העניין איש המיזוג שלי בנה להם קונסטרוקצייה שעליה הם ניתלו ואני בניתי מסביב את קונסטרוקציית הגבס להסתרה)
119811
119812
119813
119814
119815
המזגנים תלויים ליד קונסטרוקציית הגבס, ובכדי למנוע בריחות אוויר ויצירת וויברציות בקונסטרוקציה, ביניהם יש ספוג אטום
119816
119821
ובסוף ככה זה נרבה (הגרילים לאספקת האוויר יותקנו בסוף, אחרי הצבע)
119819
119818
ואי אפשר בלי יצירות אומנות בגבס (ככה זה כשהילדים באים לעבוד...)
119817
קצת נקיונות לפני שמתחילים שפכטל
119820
עירא
boaz avrahami
31-05-18, 06:37
עירא,
משך את תשומת ליבי דווקא המזגן הקונבנציונלי שקיבל חיפוי גבס.
אני מהרהר בלקבור אצלי בסלון מזגן דומה בשביל להיפטר מהרעש ומהמראה.
האם המזגן אצלך שואף דרך הגומחה מתחתיו?
האם ראית כאלו התקנות שעובדות?
פתח שירות אצלך מהיכן?
יש בהחלט עניין בעוד הרבה תמונות.
ישר כח. אם אומר שוב שזה נראה נפלא זה יהיה הרפחות ממה שאני חש כלפי הפרוייקט הזה.
מתי אתם כבר נכנסים?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
פששש... נראה כמו בית של גדולים :rolleyes:
בית מדהים, כל הכבוד
Sent from my iPhone using Tapatalk
בועז,
המזגן העילי ״הנסתר״ זה אילוץ ממש לא הייתי עושה מזה אידיאולוגיה.
הוא אכן יונק מהגומחה שמתחתיו (הגומחה זה ארון החשמל שיקבל שתי דלתות שבחלקן התחתון יהיו רפפורט לכניסת אוויר) לגבי פתח שירות, לזוג המזגנים יש פתח בחלק התחתון (שפונה לרצפה) ובכל הנישה שלהם אין בעייה ללכת ולתת שירות מלא למזגנים. למזגן העילי תהיה גישה חלקית בלבד (בעיקר לצידו התחתון) מהארון חשמל ובמידת הצורך אני אפתח את הגבס לטובת שירות.
לגבי מזגנים כאלו שעובדים טוב, אני לא מכיר ואני מעריך שתהיה פגיעה מסויימת בתפוקת הקירור (המזגנים האלו לא נועדו לשאוב אוויר ולכן במידה ויהיה מלל לחץ גדול לדעתי הוא לא יסחוב, אבל כפי שכתבתי קודם לא היתה לי ברירה וזה הפיתרון הכי פחות גרוע שמצאתי)
boaz avrahami
01-06-18, 08:53
כמה בעיות שאני חושב שאני רואה...
יש לך הצלבה בין היניקה לפליטה.
אם אני מזהה נכון היניקה מהחלק העליון של המזגן העילי .
לא טוב ונדמה לי שגם אסור להתקין מזגן מעל חשמל. מזגן במצבים מסוימים הוא מיים.
הגבס סביב המזגנים ירוק?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הוא אכן יונק מהגומחה שמתחתיו (הגומחה זה ארון החשמל שיקבל שתי דלתות שבחלקן התחתון יהיו רפפורט לכניסת אוויר)
ממליץ להתקין על פתח האויר לארון החשמל פילטר שטוח שילכוד את חלקיקי האבק
יצמצם התעסקות עם המזגן עצמו
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
כמה בעיות שאני חושב שאני רואה...
יש לך הצלבה בין היניקה לפליטה.
אם אני מזהה נכון היניקה מהחלק העליון של המזגן העילי .
לא טוב ונדמה לי שגם אסור להתקין מזגן מעל חשמל. מזגן במצבים מסוימים הוא מיים.
הגבס סביב המזגנים ירוק?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היניקה היא באמת מהחלק העליון של המזגן. אם תשים לב, תראה שהמזגן צמוד לחלק הקידמי של הגומחה ומאחוריו יש "תעלה" שמאפשרת לאוויר להגיע לחלקו העליון. בכל האספקה שלו מתועלת ואטומה לחלוטין ללא "קצרי אוויר".
אותה נקודה רלוונטית גם בהיבט ארון החשמל, המזגן נמצא במישור העומק קדמי לחשמל, כלומר במבט חזית הם באותו המקום אבל במבט עילי המזגן בחלק החיצוני של הגומחה וארון החשמל בחלקה הפנימי וישנו מרווח ביניהם.
לגבי הגבס שסביב המזגנים מדובר מגבס רגיל ולא גבס ירוק.
ממליץ להתקין על פתח האויר לארון החשמל פילטר שטוח שילכוד את חלקיקי האבק
יצמצם התעסקות עם המזגן עצמו
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
זו בדיוק התכנית. לשים פילטר גס בדלתות צמוד לרפפות ופילטר עדין בחלק העליון של הגומחה.
איזה סטנדרט!!! לא להאמין שהכל החל מסיקס אדום. מה השלב הבא עירא? ספינת חלל?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
עידו לוריה
01-06-18, 14:07
מצטער לקלקל אבל מזגן בקיץ צריך יניקה עליונה .
עידו
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
מצטער לקלקל אבל מזגן בקיץ צריך יניקה עליונה .
עידו
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
אתה לא מקלקל, לעשות לעשות חזרת אוויר עליונה אפשר בקלות יחסית ואם צריך אז נעשה.
אבל בבקשה תסביר למה.
ממה שאני מבין גם בקיץ אני מעדיף פתח חזרת אוויר תחתון .
בהנחה שאספקת האוויר הקר היא עילית ומעל הגובה שנמצאים בו (נניח 3 מ׳) נוצר מצב שבו אני עושה סירקולציה לאוויר בחלל הרלוונטי לטובת הנוחות. במידה ופתח אוויר חוזר הוא עילי, כל הזמן ישנה שאיבה של אוויר חם והשקעה של אנרגיה לקרר את האוויר החם למרות שהאוויר החם הזה לא נמצא באזור שאני מעוניין לקרר.
אפשר לבנות בית בעצמך גם אנחנו בנינו ככה
אפשר לבנות בית בעצמך גם אנחנו בנינו ככה
תודה!
עירא שמעת? אני מציע שתלך על זה!
(-;
אפשר לבנות בית בעצמך גם אנחנו בנינו ככהאז... יש לך תמונות? יש מה לספר? יאללה שתף אותנו. זה בטוח ייתן מוטיבציה למתלבט הבא.
אסף.
עידו לוריה
01-06-18, 18:20
אתה לא מקלקל, לעשות לעשות חזרת אוויר עליונה אפשר בקלות יחסית ואם צריך אז נעשה.
אבל בבקשה תסביר למה.
ממה שאני מבין גם בקיץ אני מעדיף פתח חזרת אוויר תחתון .
בהנחה שאספקת האוויר הקר היא עילית ומעל הגובה שנמצאים בו (נניח 3 מ׳) נוצר מצב שבו אני עושה סירקולציה לאוויר בחלל הרלוונטי לטובת הנוחות. במידה ופתח אוויר חוזר הוא עילי, כל הזמן ישנה שאיבה של אוויר חם והשקעה של אנרגיה לקרר את האוויר החם למרות שהאוויר החם הזה לא נמצא באזור שאני מעוניין לקרר.אני לא כזה מומחה בתחום אבל פתח זרקת האוויר אמור להיות בזווית מסוימת כלפי הרצפה כתלות בגודל החדר בעוד שפתח היניקה אמור להיות בחלקו העליון של המזגן ( כך גם בגופים שלך היצרן שם את הפתח עליון ) וכך נוצר מערבולת של אוייר קר שנזרק רחוק אוויר חם נשאב בגובה המזגן כך גם בחדרי קרור עושים.
עידו
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
ממשיכים,
בתוך הבית צריך לעשות שפכטל וצבע.
כמו שכבר כתבתי פעם, אני יודע שבשביל לצייר צריך לאחוז עיפרון ולהניע אותו באמצעות היד על הנייר, אצלי זה יוצא ציור ברמה של ילד בכיתה ב' (כשאני מפרגן לעצמי...).
גם שפכטל וצבע מבחינתי זו אומנות כמו ציור ולכן, למרות שאני יודע את התיאוריה של מה צריך לעשות (ואפילו עשיתי את זה בעבר), אני לוקח איש מקצוע שיודע למרוח שפכטל כמו שאני לא אדע לעולם.
בכל החיבורים בין פלטות הגבס מיישמים סרט חיבור, אני שמתי סרט מסוג פיבה פיוז (https://www.rotenberg1929.co.il/he/182/234) שהודבק באמצעות שפכטל אמריקאי.
120447
לאחר מכן כל החיבורים מולאו עם יוניפלוט (http://www.orbond.co.il/index.php/cataloge/end/%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%98%D7%9C%D7%99%D7% 9D/uniflott-detail)ולסיום שפכטל שיטרוק (http://www.orbond.co.il/images/stories/a-new-catalog/muzrei_gmar/sheetrock.pdf)להחלקה.
120451
120448
בכל הפינות החיצוניות הושמו מגני פינות קבועות (https://www.amrusi.co.il/page_22894) ממתכת מגלוונת עם נייר. ובפינות הפנימיות פינות נייר.
למי שעוקב, בתמונות של הגבס כתבתי שאפרט בהמשך לגבי ההגבהה של פלטות הגבה התחתונות, אז בכל הבית הרמתי את פלטות הגבס התחתונות בערך ב-7.5 ס"מ מהרצפה בשביל לעשות פאנלים שקועים. בתחתית הפלטות התקנתי פרופיל STR (http://www.judea-ex.co.il/media/files/Microsoft%20PowerPoint%20-%20STR%20050-050.pdf) (פרופיל אלומינים בצורת האות Z) וכך יש ניתוק של בערך 5 מ"מ בין קצה הפאנל (שאותו אשים לאחר הנתחת הפרקט) לבין הגבס.
120450
120449
לאחר מכן קצת שיופים, קצת תיקונים ומוכנים ליד ראשונה של הצבע.
120445
120444
120443
120442
120441
כפי שכתבתי בעבר על תהליך בחירת הגוון של האלומיניום, גם כאן אני יכול להמליץ לקורא הנבון לבחור את הגוונים בערך שנה לפני מועד הצביעה המתוכנן....
120446
אבל אחרי הרבה התלבטויות, זה מה שייצא לקירות.
120454
120453
120452
120455
התקרות נצבעו בלבן, ובחדרים הרטובים שכבה ראשונה של בונדרול (שקוף, הוא מקשר לטובת הדבקות טובה יותר של הצבע העליון) ועליו אקרינול מונע עובש.
בינתיים בחוץ הבית התחיל לקבל את החיפוי החיצוני.
למעשה מדובר בפלטות צמנטיות ברוחב 30 ס"מ בעובי 1.4 ס"מ שמתחברות אחת לשנייה בצורת זכר-נקבה (כמו עץ גלרייה) ומייצרות קיר חלק עם פסי ניתוק.
120461
(לפי הגוון של הצמחייה בתמונות אפשר להבין שהתהליך התחיל דיי מזמן...)
120470
את הפלטות אני מחבר עם מסמרים (לפי הגדרות של ייצרן הפלטות, עובי, סוג קנה, סוג ציפוי וכו'. מסתבר שאין מסמרים כאלו בתופים לאקדח מסמרים זמינים בארץ, אז הזמנתי מחו"ל) בחלקן העליון והפלטה הבאה מכסה את המסמרים כך שההתקנה סמוייה. בנוסף אני מוסיף דבק (סיקה FC-11) על כל אחד מניצבי העץ כדי למנוע וויברציות ולחזק את החלק התחתון של החיבור (שבו יש חיבור בליטה - מגרעת) בקו החיבור שבין פלטה אחת לשנייה אני שם דבק (סיקה קונסטרקשין +) שמיועד לתפרי התפשטות.
120462
120460
סוגיית הפינות היא נושא כואב.
האדריכל לא מוכן שיהיו חיפויים על הפינות ולכן הוא מחייב אותי לעשות חיבור בגרונג של 45 מעלות. סיפור מאוד לא כיפי....
(למען ההגינות אני אגיד שלדעתי זה באמת הרבה יותר יפה בלי הלבשה על הפינה אבל זה גורם לי לעבוד הרבה יותר קשה)
120463
על קיר הבטון של הממ"ד (שאותו דאגתי להכניס בשלב היציקה כ-3 ס"מ לכיוון הבית) הדבקתי קלקר (פומבורד, כמו שעשיתי על קורות היסוד) לטובת בידוד משופר
120464
120467
וככה נראה המרווח שבין הספוג לבין הפלטות הצמנטיות, ניתן לראות בחורים בתחתית שנועדו לאפשר כניסה של אוויר למרווח בין הפלטה לקיר.
120468
120466
120459
120457
120458
120465
120458
120459
עירא
boaz avrahami
19-07-18, 23:41
אתה פסיכי אבל כמה שזה יפה.
מה עוד נשאר?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
עירא שה פשוט מדהים,
אני נפעם מהיכולת והעיצוב כל פעם מחדש,
שתדע לקחתי הרבה השראה מהבית שלך לבניה של הבית שלי למרות ששלי פחות מתחכם והוא מבלוק רגיל לגמרי.
מי היה מאמין שהכל התחיל במשפט הזה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180720/f3a4bd59f3b1b5648cc3d2842b15bb19.png
Sent from my iPhone using Tapatalk
ממשיכים,
בתוך הבית צריך לעשות שפכטל וצבע.
כמו שכבר כתבתי פעם, אני יודע שבשביל לצייר צריך לאחוז עיפרון ולהניע אותו באמצעות היד על הנייר, אצלי זה יוצא ציור ברמה של ילד בכיתה ב' (כשאני מפרגן לעצמי...).
גם שפכטל וצבע מבחינתי זו אומנות כמו ציור ולכן, למרות שאני יודע את התיאוריה של מה צריך לעשות (ואפילו עשיתי את זה בעבר), אני לוקח איש מקצוע שיודע למרוח שפכטל כמו שאני לא אדע לעולם.
בכל החיבורים בין פלטות הגבס מיישמים סרט חיבור, אני שמתי סרט מסוג פיבה פיוז (https://www.rotenberg1929.co.il/he/182/234) שהודבק באמצעות שפכטל אמריקאי.
120447
לאחר מכן כל החיבורים מולאו עם יוניפלוט (http://www.orbond.co.il/index.php/cataloge/end/%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%98%D7%9C%D7%99%D7% 9D/uniflott-detail)ולסיום שפכטל שיטרוק (http://www.orbond.co.il/images/stories/a-new-catalog/muzrei_gmar/sheetrock.pdf)להחלקה.
120451
120448
בכל הפינות החיצוניות הושמו מגני פינות קבועות (https://www.amrusi.co.il/page_22894) ממתכת מגלוונת עם נייר. ובפינות הפנימיות פינות נייר.
למי שעוקב, בתמונות של הגבס כתבתי שאפרט בהמשך לגבי ההגבהה של פלטות הגבה התחתונות, אז בכל הבית הרמתי את פלטות הגבס התחתונות בערך ב-7.5 ס"מ מהרצפה בשביל לעשות פאנלים שקועים. בתחתית הפלטות התקנתי פרופיל STR (http://www.judea-ex.co.il/media/files/Microsoft%20PowerPoint%20-%20STR%20050-050.pdf) (פרופיל אלומינים בצורת האות Z) וכך יש ניתוק של בערך 5 מ"מ בין קצה הפאנל (שאותו אשים לאחר הנתחת הפרקט) לבין הגבס.
120450
120449
לאחר מכן קצת שיופים, קצת תיקונים ומוכנים ליד ראשונה של הצבע.
120445
120444
120443
120442
120441
כפי שכתבתי בעבר על תהליך בחירת הגוון של האלומיניום, גם כאן אני יכול להמליץ לקורא הנבון לבחור את הגוונים בערך שנה לפני מועד הצביעה המתוכנן....
120446
אבל אחרי הרבה התלבטויות, זה מה שייצא לקירות.
120454
120453
120452
120455
התקרות נצבעו בלבן, ובחדרים הרטובים שכבה ראשונה של בונדרול (שקוף, הוא מקשר לטובת הדבקות טובה יותר של הצבע העליון) ועליו אקרינול מונע עובש.
בינתיים בחוץ הבית התחיל לקבל את החיפוי החיצוני.
למעשה מדובר בפלטות צמנטיות ברוחב 30 ס"מ בעובי 1.4 ס"מ שמתחברות אחת לשנייה בצורת זכר-נקבה (כמו עץ גלרייה) ומייצרות קיר חלק עם פסי ניתוק.
120461
(לפי הגוון של הצמחייה בתמונות אפשר להבין שהתהליך התחיל דיי מזמן...)
120470
את הפלטות אני מחבר עם מסמרים (לפי הגדרות של ייצרן הפלטות, עובי, סוג קנה, סוג ציפוי וכו'. מסתבר שאין מסמרים כאלו בתופים לאקדח מסמרים זמינים בארץ, אז הזמנתי מחו"ל) בחלקן העליון והפלטה הבאה מכסה את המסמרים כך שההתקנה סמוייה. בנוסף אני מוסיף דבק (סיקה FC-11) על כל אחד מניצבי העץ כדי למנוע וויברציות ולחזק את החלק התחתון של החיבור (שבו יש חיבור בליטה - מגרעת) בקו החיבור שבין פלטה אחת לשנייה אני שם דבק (סיקה קונסטרקשין +) שמיועד לתפרי התפשטות.
120462
120460
סוגיית הפינות היא נושא כואב.
האדריכל לא מוכן שיהיו חיפויים על הפינות ולכן הוא מחייב אותי לעשות חיבור בגרונג של 45 מעלות. סיפור מאוד לא כיפי....
(למען ההגינות אני אגיד שלדעתי זה באמת הרבה יותר יפה בלי הלבשה על הפינה אבל זה גורם לי לעבוד הרבה יותר קשה)
120463
על קיר הבטון של הממ"ד (שאותו דאגתי להכניס בשלב היציקה כ-3 ס"מ לכיוון הבית) הדבקתי קלקר (פומבורד, כמו שעשיתי על קורות היסוד) לטובת בידוד משופר
120464
120467
וככה נראה המרווח שבין הספוג לבין הפלטות הצמנטיות, ניתן לראות בחורים בתחתית שנועדו לאפשר כניסה של אוויר למרווח בין הפלטה לקיר.
120468
120466
120459
120457
120458
120465
120458
120459
עיראשאלה לגבי הפלטות הצמנטיות, הן מחומר סינטטי? עמיד בשמש לאורך זמן ללא תחזוקה או צביעה?
נתת לי רעיון להשתמש בהן לחיפוי חומה סדוקה, נראה שהפלטות האלו באופן שאתה מחבר אותן צפות על הקיר ולכן פתרון טוב בחומה סדוקה?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
חומר צמנטי. אותו בסיס של בטון.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
מה עוד נשאר?
בפנים - דלתות, הרכבת חדרי רחצה, הרכבת מטבח, הרכבת מזגנים עיליים בחדרים, סיום ארון חשמל, פרקט.
בחוץ - סיום חיפוי חיצוני (צריך לעשות עוד את הגמלונים ואת הקצה העליון בקירות הנמוכים), דוד שמש, חומות (על פי ההיתר), פיתוח שטח בסיסי, דקים על המרפסות, ובהמשך - גינה, מחסן, מטבח חוץ (עמדת מנגל מפונפנת) וכו'
ובטח עוד איזה אלף ואחד דברים שעכשיו ברחו לי מהראש...
שאלה לגבי הפלטות הצמנטיות, הן מחומר סינטטי? עמיד בשמש לאורך זמן ללא תחזוקה או צביעה?
נתת לי רעיון להשתמש בהן לחיפוי חומה סדוקה, נראה שהפלטות האלו באופן שאתה מחבר אותן צפות על הקיר ולכן פתרון טוב בחומה סדוקה?
בגדול מדובר במוצר הזה:
http://www.jameshardie.com.au/products/external-cladding/scyon-stria-cladding/
https://www.rotenberg1929.co.il/he/Installation-guide/256
בגדול זה יכול להיות אחלה לחיפוי חומה סדוקה. אבל, לא מדובר בפתרון זול...
עירא
ובטח עוד איזה אלף ואחד דברים שעכשיו ברחו לי מהראש
עירא
אין לך מושג כמה... זה החלק המתיש, והוא לא באמת נגמר אי פעם.
הרבה זמן לא עדכנתי.
בעיקר כי הקצב הרבה יותר איטי, כבר חצי שנה מאז שהתחלתי לעבוד במשרה מלאה, אז העובדה על הבית מתבצעת בסופי שבוע, חגים, ערבים, וימי בחירות....
בפעם הקודמת כתבתי על החיפוי חוץ, והתמונות האחרונות היו מהשלב שבו כל החלק התחתון של הבית היה עם חיפוי. הגובה הוא סיפור קצת יותר מסובך. לאור העובדה שיש לי פחד גבהים, ויש לי תירוץ של עבודה במשרה מלאה, הבאתי איש מקצוע שייתן הצעת מחיר לסיום של החיפוי בגמלונים (שני המשולשים הגבוהים של הבית). אחרי שהוא שלח לי את ההצעת מחיר הבנתי שצריך להתגבר על הפחד.... הזמנתי פיגום והתחלתי לעבוד.
121605
121604
121606
121607
121608
121610
והשלב הבא הוא הצבע... (הפעם הבחירה הייתה יותר מהירה מהבחירות הקודמות, המטרה הייתה להגיע לגוון שנראה כמו הגוון הנוכחי, ועכשיו אני מבין איך סיזיפוס הרגיש)
121611
121612
ממסכים את כל מה שלא צריך לקבל את הצבע
121614
ומביאים כח תיגבור לעבודה
121613
לאחר מכן צובעים מחדש את הארגז רוח בצבע לבן (כי הוא התלכלך וקיבל מכות וסימנים בהרכבה של הפלאנקים העליונים)
ומתקינים זוויתן אלומינים בחיבור שבין הקיר לארגז הרוח. התפקיד של הזוויתן הוא להסתיר את המרווח שיש ביניהם (מרווח שתפקידו לאפשר לאוויר חם לצאת מחלקו העליון של הקיר) ולכן הזווית מחובר לארגז הרוח, אך הוא מרוחק כ-5 מ"מ מהקיר ומי שיביט ממש מלמטה יוכל לראות זאת.
121615
121617
121618
ואחרי שמפרקים את הפיגום:
121621
121620
121622
121619
ואחרי שיש צבע בחוץ (ובפנים) אפשר להרכיב את אביזרי החשמל.
התכנון המקורי שלי היה להשתמש במערכת אביזרים של גוויס (וכבר הרכבתי ברוב הבית מתאמים של גוויס), אבל לאחר התייעציות וקידום מכירות טוב של החנות שממנה קניתי את הציוד, החלטתי ללכת על מערכת של ניסקו סוויטש. בגדול מבחינת המתקין (החשמלאי) המערכת הזו הרבה יותר נוחה לעבודה. מה תהיה האמינות שלה לאורך זמן? ימים יגידו, אבל לבינתיים אני מאוד מרוצה מהעבודה איתה.
השלב הראשון לנקות את הפתחים בגבס שאליהם תיכנס המסגרת (מתאם) של הקופסא.
121625
בגלל שיש אצלי שתי פלטות גבס, הברגים שמגיעים עם המתאמים קצרים מידיי והחלפתי אותם לברגים ארוכים יותר.
סיבה ראשונה שבגללה אני מרוצה מהניסקו, הם הכינו פלס קטן שנכנס למתאם ולא צריך לשבור את הראש (או שצריך יד שלישית) כדי לפלס אותו.
סיבה שנייה היא שהמתאמים מגיעים עם גב ממתכת שנותן להם חוזק והם לא מתקפלים כשמהדקים את הברגים או כשמכניסים את האביזרים למקומם.
121624
121623
סיבה שלישית, לפי חוק החשמל אסור לבצע גישורים בין אביזרים ישירות, אלא חייבים להשתמש במחברים. כלומר לכל מקום שבו יש שקע כפול צריך להתחיל להתעסק בגישורים דרך מחבר. בניסקו יש אביזר יעודי.
121628
121626
ודבר אחרון שאהבתי זה שהמתאם מוגן מים לבחוץ יודע להיפתח 180 מעלות (למעלה) והסיכוי לשבור אותו בגלל זה יותר קטן.
121627
מחווטים את לוח החשמל*
121629
121630
ועושים את הבדיקות הנדרשות שכוללות בין היתר הארקות לכל השקעים ונקודות המאור, בדיקות קצר לכל המעגלים, בדיקת מגר לווידוא ההארקה וכו'.
* זה השלב שחשמלאי מוסמך עושה את כך העבודה והבדיקות, אני לא רוצה שבגלל קצר עכשיו ישרף הבית. כבר היה לי משהו דומה עם הסיקס האדום פעם...
ויהי אור:
121631
121632
את הרצפה בבית מנקים טוב טוב לפני שמתחילים להניח עליה את הפרקט
121635
ואחרי שמתכננים את הפריסה שלו, מתחילים להניח את הפרקט על גבי ספוג 2 מ"מ (יש הרבה אופציות נוספות, זו האופציה הנפוצה והזולה...)
121634
סוף מעשה במחשבה תחילה, זה מה שסבא שלי לימד אותי.
אז כשלא חושבים תחילה, משלמים אחר כך.
החלטתי לצבוע את כל התקרה בבית בשכבת צבע נוספת (צבע לבן חסין אש, גם יפה וגם מגן) אבל בגלל שכל הקירות כבר צבועים, ויש פרקט על חלק מהבית, אז העבודה מתבצעת עם סולם לאט לאט ובזהירות.
121636
121637
ואפשר להמשיך עם הפרקט
121640
ואם כבר מקדמים את הפנים, אפשר להתקין את הכלים הסניטרים בחדרי הרחצה. (למען האמת,לא כתבתי על חפירת הבריכות של הביוב וחיבור קווי המים של הבית אבל זה גם קרה כבר)
121638
121639
עירא
אני חושב שעכשיו אפשר להגיד:
הבית שלך מהיפים שראיתי
איזה סיפוק אדיר לעשות את כולו
עירא שאפו ענק
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
boaz avrahami
01-11-18, 05:38
תענוג.
זה מרגיש לי שאתה חושש מזה שהבניה תסתיים בקרוב... [emoji4]
מתי אתה מזמין אותנו לחנוכת בית?
חנוכה משמע תזמון מעולה
אני מעוניין להתקין אצלי פרקט בעבודה עצמית. אני שכך גם אתה עשית. תוכל לנדב כמה תובנות מהביצוע העבודה? עשה ואל תעשה? והעיקר, בסה"כ היית מגדיר את העבודה הזו כקשה, קלה, מורכבת, פשוטה (מעצבנת כייפית..)???
רק אם בא לך..
תודה.
טל.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
david.winnik
01-11-18, 09:26
נהדר עירא!
יוצא מן הכלל, אתה נותן השראה....
דוד
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
תודה לכולם.
אני מעוניין להתקין אצלי פרקט בעבודה עצמית. אני שכך גם אתה עשית. תוכל לנדב כמה תובנות מהביצוע העבודה? עשה ואל תעשה? והעיקר, בסה"כ היית מגדיר את העבודה הזו כקשה, קלה, מורכבת, פשוטה (מעצבנת כייפית..)???
תובנות עיקריות (בעיקר בהשוואה לפעמים קודמות שהנחתי פרקטים בקנה מידה יותר קטן) :
1. פטיש גומי וכלי התקנת פרקט (באנגלית tapping block) עושים את החיים קלים.
2. להחליט מראש את גודל החפיפה בין שורה לשורה ובכלל לחשוב על כל הפריסה של הפרקט עוזר לרוץ מהר בהמשך.
3. בהנחה שמניחים בכמה אזורים, לתכנן את הפריסה כך שיהיה מעט מקומות שצריך ״ללכת אחורה״ עם הפרקט.
4. להבין איך עובד מנגנון ההקלקה זה יחסוך נזק בהכנסה אלימה.
5. לראות סרטונים ביוטיוב, יש בלי סוף מעולים
6. עם עובדים עם ג׳יגסאו, לשים משורית של פלדה (שיניים קטנות) זה פחות שובר את הקאנט של הלמינציה
בגדול הייתי מגדיר את העבודה הזו כפשוטה באופן יחסי, אך קשה, בעיקר הבילוי על הברכיים הרבה זמן, וזה המקום להזכיר שבירכיות או מכנס עם ספוג בברכיים זה שדרוג רציני) לגבי כיף או לא, זה בעיקר בעיניי המתבונן....
לגבי חיתוך של הפאנלים בצורה מדוייקת, אם אין משור גרונג, תמיד אפשר לקנות (ואפשר גם לקבל עודף מ-50 ₪) משור גרונג ידני.
עירא
תודה לכולם.
תובנות עיקריות (בעיקר בהשוואה לפעמים קודמות שהנחתי פרקטים בקנה מידה יותר קטן) :
1. פטיש גומי וכלי התקנת פרקט (באנגלית tapping block) עושים את החיים קלים.
2. להחליט מראש את גודל החפיפה בין שורה לשורה ובכלל לחשוב על כל הפריסה של הפרקט עוזר לרוץ מהר בהמשך.
3. בהנחה שמניחים בכמה אזורים, לתכנן את הפריסה כך שיהיה מעט מקומות שצריך ״ללכת אחורה״ עם הפרקט.
4. להבין איך עובד מנגנון ההקלקה זה יחסוך נזק בהכנסה אלימה.
5. לראות סרטונים ביוטיוב, יש בלי סוף מעולים
6. עם עובדים עם ג׳יגסאו, לשים משורית של פלדה (שיניים קטנות) זה פחות שובר את הקאנט של הלמינציה
בגדול הייתי מגדיר את העבודה הזו כפשוטה באופן יחסי, אך קשה, בעיקר הבילוי על הברכיים הרבה זמן, וזה המקום להזכיר שבירכיות או מכנס עם ספוג בברכיים זה שדרוג רציני) לגבי כיף או לא, זה בעיקר בעיניי המתבונן....
לגבי חיתוך של הפאנלים בצורה מדוייקת, אם אין משור גרונג, תמיד אפשר לקנות (ואפשר גם לקבל עודף מ-50 ₪) משור גרונג ידני.
עיראThx!
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
ממשיכים,
כל יום עוד בורג....
ממשיכים עם הפרקט גם בממ"ד, ובכלל עושים הכנות לבדיקת אטימות וטיח (מתבצעת על ידי בניית לחץ בממד ובדיקת שקצב הנפילה שלו עומד בהגדרות התקן, בנוסף מבצעים קידוח בטיח ב 2 קירות, אחד פונה החוצה ואחד פנימה ובודקים שהביצוע של הטיח לפי מה שמופיע בתקן, מי שעוקב, פירטתי מוקדם יותר את ההגדרות בגדול)
כדי שהאוויר לא יברח צריך לשים לב שבכל האוגנים של הממ"ד יש גומיות אטימה והן מורכבות טוב, בנוסף שגומיית האיטום של דלת הכניסה אוטמת טוב (מבחן אור הוא פתרון מצויין) ובנוסף לאטום את כל הצינורות חשמל ותקשורת הנכנסים אל הממ"ד עם סיליקון.
ניתן לקבל אינדיקצייה דיי טובה למידת האיטום של הממ"ד אם בזמן טריקה מהירה של דלת הממ"ד נשמעת שריקה של שחרור לחץ למשך 15-20 שניות לפחות (כמובן שאת הבדיקה יש לבצע כשכל הפתחים סגורים)
123095
(עריכה - לא מצליח לשלב GIF בפוסט, אז תדמיינו שרואים את הפרקט מתמלא....)
123097
123098
דרך אגב, מומלץ לא לשכח לסגור את הברז של צינור הניקוז של המזגן.....
123099
אחרי ביצוע של בדיקת האטימות (וקבלת אישור מחברת המעבדות לאטימות) יש לבצע התקנת מסנן אב"כ על ידי מתקין מורשה (עם האישור של התקנת המסנן הולכים לקבלת טופס 4)
123096
ומסיימים את הפרקט בכל הבית כולל פאנלים
123117
123116
ומתחילים נגרות פנים (גם כאן העבודה התבצעה על ידי בעלי מקצוע שונים)
מטבח:
123106
123102
123101
123104
123100
123107
123103
123105
דלתות פנים:
123110
123111
123108
123109
ודוד שמש (עם מערבל מים)
123112
123113
123115
ומפרקים את הגדר איסכורית הקדמית לקראת בניית גדרות בטון.
123114
עירא
boaz avrahami
02-03-19, 19:06
מקסים ומרגש .
חוויה נדירה ביותר שספק אם תתקרב אליה שוב בחייך.
היה מרתק לעקוב משלב ההתלבטויות ועד עכשיו.
התוצאה אפשר לומר במלוא הכנות וההערכה, ממש לטעמי.
המון המון ריספקט וכמובן ברכות מכל הלב!
אתה אדם נדיר וברוך כשרונות.
תודה על השיתוף המרתק.
בועז
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
david.winnik
03-03-19, 15:49
עירא,
כל הכבוד! נראה ממש יפה.
יש לך יכולת למידה עצמית וביצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה שאין לאנשי מקצוע מתחום הבנייה.
תענוג לראות ולקרוא.
דוד
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
מקצוען ברמת על חלל, תענוג לקרוא
Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk
תודה רבה! באמת.
ואם כבר אני כותב, אז כמה דברים ששכחתי להרחיב לגביהם קודם.
בתמונות חשמל של הממ״ד רואים שאני מחזיק כבל חשמל עם קשר בקצה ומכניס אותו לתוך הצינור מריכף (הצינור פלסטיק). עשיתי את זה לפני שמלאתי את הצינורות בסיליקון לאיטום, בשביל שבעתיד אם אני ארצה לפתוח את הצינור להשחלות של כבלים נוספים אוכל לעשות זאת בקלות.
בתמונה של המשטח במטבח, רואים שיש משטח בצורת ר, שבאחת הרגליים שלה יש כיור. שני חלקי ה״ר״ מתחברים אחד לשני בפינה (וזה כי הוראות החיבור לרוב סוגי המשטחים מגדירות שלא כדאי לעשות את החיבור בכיור/כיריים) אפשר לראות (או לא ממש להצליח לראות) את ההדבקה של שני חלקי הפלטה אחד לשני, הבחור שעשה את ההדבקה עשה את זה באמת בצורה מרשימה. לאחר מכן הוא ביצע את ההדבקה של הכיור, וכאן הוא טען שצריך לערבב את הדבק שיש עם סיליקון כדי לקבל הדבקה טובה. היה לי ממש קשה לקבל את הטיעון שלו, אבל אחרי ההתקנה של המשטח החלטתי לתת לו את הקרדיט ולראות מה יהיה.
יש לכך שתי סיבות:
1. דבק שיש מאוד קשיח. הסיליקון נותן לו קצת גמישות, וימנע שבירה של התפר במקרה של טראומה כלשהי (מספיק לפעמים גם כיור גדולב מלא במים שמתעוות מעט).
2. דבק שיש בשכבה דקה כמו בחיבור בין כיור לשיש - נשחק, מתפורר ונעלם עם הזמן. הסיליקון מאפשר לו קצת יותר עמידות.
צריך לשים לב שיש ממש מעט סיליקון, שלא יתפתחו כל מיני שמפיניונים ופורטבלואיות.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
עירא כני נפעם מהמקצועיות אין כמו סיפוק כזה בבית
אני בונה בית כרגע לא לבד כמובן ומבלוקים
אבל יש דברים שאני עושה לבד ואשמח להתייעץ איתך כשאגיע לצומת דרכים .
מדהים מדהים מדהים
Grand vitara 07
Arctic dvx 08
אז יש גדר קדמית
123374
וארונות פנים123380
123381
123382
123383
123384
ומתחילים לבנות את הדלת כניסה
123375
123376
123377123378
123379
איזה בית מדהים, עירא.
לא חבל להכניס לתוכו ילדים?
boaz avrahami
20-03-19, 07:50
איזה בית מדהים, עירא.
לא חבל להכניס לתוכו ילדים?
לגמרי חבל...
נראה פשוט מושלם
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא חבל להכניס לתוכו ילדים?
בקצב הנוכחי,
עד שאסיים אותו הם כבר יהיו גדולים...
הבית נראה childproof.
אבל יש סיכוי שהם בכל זאת יצליחו להיכנס.
אסף.
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
מדהים!!!
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
חג שמח!
123799
123800
123801
123802
123803
123804
123805
123812
123806
123807
123808
123809
123810
123811
boaz avrahami
20-04-19, 15:23
בשעה טובה וחג שמח!
עכשיו מתחילה העבודה האמיתית [emoji6]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לגמרי בועז,
עירא חג שמח
Sent from my Redmi 6A using Tapatalk
עידו לוריה
20-04-19, 18:05
עכשיו זה נראה בית ...שחקת אותה בגדול .
בשעה טובה וחג שמח.
עידו
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
נראה מצויין עירא.
חג שמח ומזל טוב
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
חג שמח ותתחדש.
שיגעו אותי הכתמים הכהים בקירות. כאילו שלא צבעו מספיק ידיים.
עד ששמתי לב שהם גם בחוץ.
בקיצור, אתה חייב לנקות את העדשה של המצלמה שלך. ;)
נראה מדהים. חג שמח. התפנה זמן לטיולים 😉
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
elephant man
27-06-19, 14:32
עירא, מדהים!
אנחנו עכשיו בשלב של תכנון הבית וגם דיברנו על בניה עצמית.
לצערי, אין לי את היכולת הפיזית לזה.
אבל בהחלט נותן השארה לגבי כמה אפשר לעשות לבד, ומסתבר שהרבה. מאוד.
שוב, מדהים ומעורר השראה. תודה!
התכנון המקורי היה להעלות פוסט שנה אחרי הכניסה לבית, אבל קורונה וזה...
אז עברה קצת יותר משנה מאז שנכנסנו הבייתה ובמהלך השנה הזו העבודה המשיכה על אש קטנה. כל מני פרויקטים רובם בחצר, חלקם בבית עצמו (התמונות לא תמיד לפי הסדר הכרונולוגי, אבל הן יתנו סקירה על הדברים שהתבצעו)
התקנת ההצצלה בפרגולה (מצללה) - קורות עץ, 2X10, שנצבעו בצבע לבן מעקב בעירה והותקנו במרווחים שנותנים 40% צל.
129973
129972
בניית דקים במרפסות -
בגלל שהדקים מותקנים על גבי משטחים של בטון ייצוק, לא הייתה לי עבודה בתהליך הביסוס של הדק, אלא הדק פשוט מונח על גבי משטחי הבטון, כן הייתי צריך לדאוג לאיטום של הרגלים ולכן כל רגל נטבלה בזפת נוזלית ואז שמתי מתחתיה גם חתיכה של יריעת זפת (שינגל חתוך) למניעת מעבר של לחות מהבטון לעץ את הרגלים עשמן שמתי במרחקים של חצי מטר אחת מהשנייה בערך.
התשתית של הדק נבנתה מקורות עץ אורן 5X10 מחוטא, ובהמשך עברתי לעץ מהוקצע ומחוטא שגיליתי שהרבה יותר נוח לעבוד איתו וההבדל בעלויות לא בשמים. את קורות התשתית הנחתי במרווחים של 50 ס"מ אחת מהשניה וכל מטר בערך שמתי קורת חיזוק בין כל שתי קורות תשתית למניעת קבלת "בטן" בקורות התשתית לפני הנחת המדרכים. את התשתית חיברתי עם ברגי סיבית 5X80 ולבסוף הנחתי את המדרכים, עץ דק אורן מחוטא (וזול באופן משמעותי ביחס לאחיו היפים יותר כמו איפה טיק ושות' וגם חוסך המון זמן בהרכבה) וחיברתי אותם לתשתית עם ברגי טורקס טורבו או איך שלא קוראים להם, הייתרון שהם ברגים שלא מצריכים לבצע קידוח מקדים ושיקוע (שוב, רלוונטי רק כשעובדים עם אורן, בעץ קשה אין איך לברוח מהעבודה) הגובה של הדק זהה לגובה הריצוף בתוך הבית כך שמתקבל משטח אחד בין הפרקט בבית לדק בחוץ.
129969
129968
129966
129974
129967
129971
129964
129975
129978
129970
129977
129976
129965
טיח ושליכט - את החומות בטון צריך לכסות והשלב הראשון הוא ביצוע טיח ושליכט, שתי עבודות שאני לא עשיתי לבד אלא הבאתי פועלישיעשו את העבודה
129982
129983
129980
129981
129979
קצת דקורציה לבית
129984
129985
(כן, עדיין לא ניקיתי את העדשה של המצלמה בפלאפון)
ומכניסים אדמת מילוי לחצר (ובהמלצת האגרונום, אדמת חמרה חולית)
129989
129987
129986
ועכשיו לקראת הסגר בקורונה, ניצול של החומה האחורית והרבה זמן פנוי....
129995
129994
129993
129992
129991
129990
עירא
לקרוא ולקנא!
לגבי הדק- החלק שמחוץ לבטון הוא באוויר?
ודבר נוסף (שלאור רמת הירידה לפרטים אני בטוח שהקפדת עליו, אבל לטובת הקוראים):
לעץ יש כיוון. אחרי קצת שמש וגשם, הקורות מקבלות בטן. צריך להקפיד שהן מונחות כשהצד הקמור כלפי מעלה (כלומר כשהבטן תרצה להווצר, הקצוות ידחפו מטה והמרכז כלפי מעלה). כך הברגים מצליחים למנוע את הבטן, וגם אם לא, אין קצוות "מתרוממים" שנתקעים בהם.
מאיפה האחיזות טיפוס? המחירים בארץ הם מאות שקלים לכמה אחיזות ובאמזון המחירי משלוח נהיו לא הגיוניים.
-->
vBulletin® v4.2.4, זכויות יוצרים ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd, תורגם על ידי vBHeb.